От Белогорска до Судака (путеводитель). И. Н. Лезина

294
Голос за!

Симферополь Издательство "Таврия" 1978

Эта книжка рассказывает о живописной дороге из Белогорска в Судак. Она познакомит вас с замечательными садоводами, работниками лесничеств, с интересными памятниками средневековой архитектуры; вы сможете также пройти по малоизвестным лесным тропам и горным вершинам. В конце пути вас ждет встреча с морем, знаменитой Судакской крепостью, курортным поселком Судак, неповторимыми ландшафтами Нового Света.

Перед началом пути

Шоссе, по которому вам предстоит путешествовать, не столь знаменито, как южно-бережные, но по-своему привлекательно. Вначале оно пролегает по слегка всхолмленному плоскогорью. Плавные, спокойные линии рельефа разнообразит динамика красок: яркая зелень полей, голубизна дальних гор, сиреневые озера плантаций лаванды, золотые разливы нив. Кудрявятся сады, мелькают нарядные села.

Постепенно с обеих сторон придвигаются лесистые хребты. Перегруппировываясь, причудливо меняя очертания, горы нависают над шоссе, и некоторое время не видишь ничего, кроме их мохнатых, круто вздымающихся боков. Тесные ущелья сменяются уютными зелеными долинами, густые заросли чередуются со светлыми полянами. "Листва лесов неслась душистыми грудами за окнами машины. Внезапно из этой зелени возникали сиреневые скалы, увитые плющом. Струились и позванивали, пересекая шоссе, прозрачные ручьи" - такой запомнилась эта дорога К. Г. Паустовскому.

Во время путешествия вы познакомитесь с замечательными садоводами, превратившими горные долины в цветущий край, с работниками лесничеств, которые сохраняют и умножают лесные богатства Крыма, осмотрите архитектурные памятники средневековья. В молчании постоите у обелисков, воздвигнутых на месте боевых подвигов крымских партизан.

В конце путешествия вас ждет праздник встречи с морем и солнцем. Ждут гостеприимные пляжи Судака, строгая красота его ландшафтов, знаменитая крепость.

От Белогорска на протяжении 35 км вам предстоит ехать по шоссе Симферополь - Феодосия. У села Грушевки свернете на дорогу, ответвляющуюся к югу, в Судак, до которого остается еще 22 км.

Путеводитель не ограничивается описанием объектов, расположенных в непосредственной близости от шоссе. Вам предоставляется возможность сделать по пути несколько остановок и, закинув за плечи рюкзак, пройти в глубь партизанских лесов, подняться на живописные, до сих пор еще мало известные туристам вершины Восточного Крыма Кокташ, Сугут-Оба (Бурус), Чатал-Кая.

Каким транспортом пользоваться? Конечно, любой машиной; можно путешествовать и на велосипеде, длинных подъемов будет немного. Из Белогорска в Судак, а также в Богатое, Синекаменку, Земляничное, Тополевку (села, откуда начинаются пешеходные маршруты) несколько раз в день отправляются рейсовые автобусы. Что касается лесных грунтовых дорог, то они доступны только пешеходам.

Собираясь в поход по горам, подготовьтесь соответствующим образом. Обязательна одежда, предохраняющая от солнечных ожогов. На ноги удобнее всего надеть кроссовки или кеды поверх нетолстого шерстяного носка (нельзя надевать в поход новую, неразношенную обувь). В горах часто бывает резкая перемена погоды, поэтому захватите свитер и водонепроницаемый плащ или пленку. Возьмите флягу с водой и плотный завтрак: в однодневном походе можно обойтись и без горячей пищи, тем более что в этих местах костры разжигать запрещено. Обязателен компас; без него вы можете заблудиться в лесу на развилках дорог и троп.

Остается напомнить о самом, может быть, важном - о культуре общения с природой.

Об этом в последнее время в печати пишется много: не замусоривайте лес, не ломайте ветки, не собирайте огромные, как веники, букеты: ведь не останется цветов даже на семена. Эти рекомендации вам хорошо знакомы, и вряд ли имеет смысл повторять их снова. Какие же тогда найти слова, чтобы читающий не отмахнулся от них: "Подумаешь! Большое дело - один букет!" (варианты: одна банка, брошенная на биваке, одна сломанная ветка и т. д.). Может быть, как раз "подумать" - единственный совет, который имеет смысл дать туристу. Задуматься: если так будет поступать каждый, десятки, сотни людей, которые пройдут вслед за вами, что останется тогда от леса? Свалки мусора на свежих росистых полянах? Чахлые былинки вместо цветов? Голые, переломанные палки на месте кустов орешника? Одни лишь поганки там, где были выдернуты из земли вместе с грибницей маслята, подосиновики, шампиньоны?

Общение с природой подарит еще большую радость и удовлетворение, если вы не останетесь равнодушным созерцателем, а проявите хотя бы элементарную заботу о ней, если остановите чью-то злую руку, посягнувшую на ее красоту.

Белогорск и его окрестности

Близ 42-го километра шоссе (отсчет от Симферополя), недалеко от въезда в Белогорск, вы увидите памятник героям Великой Отечественной войны. На высоком постаменте, к которому ведут ступени лестницы, стоят фигуры матроса, солдата и партизана. Готовые принять бой, они сжимают в руках оружие; лица их суровы и мужественны.

13 апреля 1944 г. город был освобожден от гитлеровских захватчиков частями Отдельной Приморской армии. В эти дни партизаны получили приказ выйти из леса и перекрыть движение противника по основным дорогам, чтобы помочь наступлению наших войск. Свою задачу партизанские соединения выполнили. Вскоре после освобождения город получил свое теперешнее название.

Белогорск - город у белых гор. К северу от него, словно цепь сугробов, тянутся мергелевые холмы, среди которых громадным айсбергом высится Ак-Кая ("белая скала"). Раньше город назывался Карасубазар - "базар на речке Карасу"*. Первые упоминания о нем встречаются в XIII в. Город лежал на караванном пути от Перекопа в Старый Крым, Феодосию, Судак и был крупным торговым центром полуострова. С Карасубазаром связаны многие исторические события. В XVII в., во время владычества татар, на него не раз совершали набеги запорожские казаки, освобождая томившихся в неволе русских людей. В 1777 г. в окрестностях города русские войска под командованием А. В. Суворова нанесли поражение туркам, а через шесть лет на горе Ак-Кая князь Потемкин принимал от татарской знати присягу в верности России.

* В тюркских наречиях "карасу" означает и "черная вода" и "вода, текущая из-под земли" Эта речка называется Биюк Карасу ("биюк" - большая) в отличие от Кучук Карасу ("малой").

Город известен своими революционными и патриотическими традициями. В 1918 г. здесь под руководством большевиков был создан революционный отряд. Карасубазарские партизаны в 1919-1920 гг. сражались против контрреволюционных сил сначала в Восточном Крыму, а позже, влившись в ряды Красной Армии, на Украине.

В первые месяцы Великой Отечественной войны, когда к Крыму приближались фашистские полчища, был сформирован, преимущественно из коммунистов и комсомольцев, Карасубазарский партизанский отряд. Командиром его стал В. Л. Тимохин, директор лесхоззага. С ноября 1941-го по март 1942 г. отряд провел около шестидесяти боевых операций. В городе действовали подпольные организации; они совершали диверсии, собирали для партизан разведданные. Во главе групп стояли комсомольцы П. Л. Делямуре и И. Г. Попов; в сентябре 1943 г. многие подпольщики, в том числе и Павел Делямуре, были схвачены гестаповцами и расстреляны. Иван Попов погиб в партизанском отряде 1 апреля 1944 г.

Нынешний Белогорск (с 1935 г. город является районным центром) растет, приобретает все более современный облик. Основная отрасль его промышленности - пищевая. В юго-западной части города возводятся многоэтажные жилые кварталы; в новых зданиях разместились Дом культуры, школа, гостиница, Дом быта, современные магазины. В строительстве широко применяется местный материал - нуммулитовый известняк, и городские здания соперничают белизной с горой Ак-Кая.

Широкая темно-зеленая дуга сосновых рощ, посаженных работниками лесхоззага, опоясала Белогорск. Целебное дыхании сосен ощущается уже сейчас; подрастая, деревья будут защищать город от ветров, благотворно влиять на климат.

В экономике района преобладают садоводство и виноградарство; большое внимание уделяется также выращиванию эфироносов (розы, лаванды) и табака. Только в 60-70-е годы свыше 500 передовиков сельскохозяйственного производства были награждены орденами и медалями. Широко известны в Крыму имена белогорских садоводов Героев Социалистического Труда П. А. Мишкина и А. П. Политицкого. В соответствии с решениями XXV съезда в текущей пятилетке в районе планируется увеличение валовой продукции сельского хозяйства на 14-17 процентов.

Осмотр Белогорска лучше начать с центра, от гостиницы "Белая скала"; если вы предполагаете задержаться в городе, в ней можно остановиться (в том числе и автотуристам). Через дорогу увидите памятник В. И. Ленину и мемориал в честь К. И. Щелкича возле здания школы № 1, в которой учился этот выдающийся советский ученый.

Кирилл Иванович Щепкин работал в области атомной техники, был создателем теории горения; он трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и четырех Государственных премий СССР. Педагогический коллектив школы, носящей его имя, проводит большую военно-патриотическую работу. В горных лесах Белогорского района пионеры и комсомольцы установили две памятника партизанам; при школе создан музей боевой славы, который в 1972 г. награжден Почетным знаком ДОСААФ.

Следуя отсюда по улице Луначарского мимо новых жилых кварталов к западу, выйдете к памятнику, установленному на месте, где встретились освобождавшие Крым части Отдельной Приморской армии и 4-го Украинского фронта. Встреча братьев по оружию состоялась 14 апреля 1944 г.

На этой красивой зеленой улице расположены магазины (в том числе очень хороший книжный), почта, сберкасса, ресторан, кинотеатр. В небольшом тенистом сквере увидите памятник А. В. Суворову, а в 200-300 м от него руины караван-сарая Таш-Хан, центра торговой жизни средневекового Крыма. Это было сооружение с мощными стенами, бойницами, подземными сводчатыми помещениями. Здесь останавливались караваны, хранились товары, заключались торговые сделки. К мощному железному кольцу, вмурованному в стену, приковывали невольников. На рыночной площади, которая находилась с внешней стороны караван-сарая, людей продавали в рабство.

Пройдя еще один квартал, поверните вправо, на площадь Красного Октября, к памятнику М. И. Калинину. Председатель ВЦИК выступал в Карасубазаре летом 1922 г. Из-за послевоенной разрухи и неурожая трудящиеся Крыма оказались тогда в крайне тяжелом положении. Михаил Иванович Калинин рассказал о борьбе Советской власти с голодом, вселил в людей уверенность в будущем.

Более детально познакомиться с городом вам поможет очерк-путеводитель В. Г. Килессы "На маршруте - Белогорск", выпущенный издательством "Таврия" в 1975 г.

Прогулка на гору Ак-Кая. Автобус Белогорск - село Белая Скала за несколько минут доставит вас к подножию горы. Ее стометровые обрывы с черными отверстиями пещер, фигурами выветривания, которые образуют местами подобие колоннад, вблизи выглядят еще эффектнее. Освещенная солнцем Белая скала буквально слепит глаза. Любопытно, что в середине XIX в. автор одного справочника по Крыму выдвинул наивную гипотезу о причине жары в Карасубазаре: виновата Ак-Кая, которая отбрасывает на город солнечные лучи...

Своеобразие этой горы привлекло внимание кинематографистов: здесь снимались фильмы "Всадник без головы", "Чиполлино", "Мустанг-иноходец". Дорога, по которой предстоит подниматься, хорошо видна снизу - она правее (восточнее) углового выступа скалы. Ак-Кая возвышается над уровнем моря на 325 м и является частью Внутренней гряды Крымских гор, для которой характерны крутые южные и пологие северные склоны - так называемый куэстовый рельеф. При взгляде на Ак-Каю невольно вспоминаются стихи И. А. Бунина:

Стремнина скал. Волной железной
Здесь плоскогорье поднялось
И над зияющею бездной,
Оцепенев, оборвалось.

И. Бунин. С обрыва. Стихотворения Л. 1956 с. 141.

Вершина горы представляет собой относительно ровную поверхность; создается впечатление, что северный склон вообще отсутствует. С юга к подножию Ак-Каи примыкает долина речки Биюк-Карасу с ее роскошными садами. Посреди долины раскинулся Белогорск; дальше на горизонте вырисовываются в дымке хребты Главной гряды. Высокий массив, расположенный к юго-западу, - Караби-яйла. В средние века Ак-Кая была местом казни: татары сбрасывали с отвесного ее обрыва приговоренных к смерти. По преданию, в 20-х годах XVII в. сюда дважды приводили молодого Богдана Хмельницкого, который был захвачен в плен турками, а затем продан татарскому мурзе. Хозяин рассчитывал устрашить своего пленника зрелищем казни, чтобы ускорить получение выкупа.

О верхней, труднодоступной пещере обрывистого склона сложено несколько легенд. Одна из них - о драконе, у которого томились в плену похищенные девушки, другие - о несметных богатствах, якобы захороненных в пещере (она и называется Алтын-Тешик - "золотая нора"). Сравнительно недавно альпинисты проникли в пещеру, однако никаких следов клада не обнаружили. И все же Ак-Кая хранит сокровища, хотя и совсем иного рода.

Ученые обнаружили здесь стоянки первобытного человека - неандертальца, жившего от 100 до 40 тысяч лет назад. В районе Ак-Каи впервые в нашей стране были найдены обломки черепа взрослого неандертальца. Раскопки, которые ведутся Крымской палеолитической экспедицией Института археологии АН УССР с 1969 г., дали и другие ценные находки: множество кремневых орудий, кости вымерших животных, в том числе мамонта (тогда, в четвертичный период, здешний климат был значительно суровее).

Повидимому, долина Биюк-Карасу, богатая водой и хорошими пастбищами, привлекала диких животных, и наши далекие предки облюбовали эти места, сулившие удачную охоту. Можно предположить, что, преследуя добычу, они загоняли ее на вершину горы, к обрыву, и животные оказывались в западне.

В двух пещерах обнаружены загадочные изображения. Это не рисунки и не письмена, а тамги - родовые или семейные знаки сарматов. Археологические находки в пещерах говорят о том, что в первых веках нашей эры они были обитаемы. Здешние тамги были своеобразной пропиской: высекая их, люди утверждали свое право на проживание в данном укрытии. Сарматы появились в Северном Причерноморье в конце III в. до н. э. По свидетельствам античных авторов, представители этого кочевого народа были высоки ростом, бородаты, светловолосы и красивы, но их грозный вид внушал страх. Со временем сарматы перешли к оседлому образу жизни.

Гора Ак-Кая - этот интересный памятник природы и истории - в 1969 г. объявлена заповедной.

Ущелье Карасу-Баши. Следующая прогулка в окрестностях Белогорска - к истоку речки Биюк-Карасу, в ущелье Карасу-Баши. Оно находится в 8 км к юго-западу от города, близ села Карасевки, в которое можно поехать на рейсовом автобусе. Если же вы путешествуете на своем транспорте, от гостиницы поезжайте к югу. На шоссе Симферополь - Феодосия (дальше Феодосийское) свернете влево, к востоку, и сразу же (между километровыми отметками 43 и 44) проедете мост через Биюк-Карасу - правый, самый многоводный приток Салгира. На этой речке выше города построены Тайганское и Белогорское водохранилища. Создана Тайганская оросительная система с каналами, шлюзами, насосными станциями, четкой диспетчерской службой; она снабжает водой сельскохозяйственные угодья трех районов.

Значение Биюк-Карасу в орошении долины трудно переоценить: в Крыму поливные земли способны дать сельскохозяйственной продукции в четыре раза больше, чем неполивные. В десятой пятилетке намечена большая работа по замене земляных каналов инженерными сооружениями, одетыми в бетон и железобетон, что позволит более эффективно использовать водные запасы этой речки.

На берегу Тайганского водохранилища оборудован пляж, работает пункт проката лодок; водится в нем и рыба. Это одно из любимых мест отдыха жителей Белогорска.

Метрах в трехстах от Биюк-Карасу (перед следующим мостом) свернете на развилке вправо, к юго-западу. На возвышенности у дороги, где видны здания больницы, в 1786 г. был выстроен дворец для Екатерины II, совершавшей поездку по Крыму. Рядом с великолепным дворцом насадили парк, украсив его фонтанами и каскадами. Екатерина прожила здесь всего два дня, затем подарила эти владения князю Безбородко. После него дворец перешел к полковнику Ламбро Качиони, который перестроил его, превратив в помещичий дом. Теперь на этом месте больничный корпус. Определить, что в нем осталось от первоначальной постройки, а что принадлежит более позднему времени, трудно.

Дорога, которая поворачивает здесь к югу, ведет в село Приветное на побережье между Алуштой и Судаком; она считается одной из красивейших в горном Крыму. По обе ее стороны тянутся сады совхоза "Предгорье", передового хозяйства района, широко известного в Крыму и за его пределами. За успехи в садоводстве "Предгорье" неоднократно награждалось дипломами, удостоено золотых и серебряных медалей международных выставок. Свыше 50 его работников отмечены правительственными наградами. Среди них Герой Социалистического Труда П. А. Мишкин, кавалеры ордена Ленина А. Н. Гусельникова, Г. И. Качалин, А. В. Головченко и другие знатные труженики. Выполняя решения партии, работники совхоза проводят большую работу по мелиорации земель, борются за дальнейшее повышение качества продукции, в первую очередь своих знаменитых яблок (хотя человеку непосвященному кажется, что вырастить яблоки лучше этих - невозможно).

Проехав село Криничное, где находится центральная усадьба совхоза, у столба с отметкой 100 (расстояние до Джанкоя) на развилке дорог поворачиваете вправо. С горки открывается Карасевка; оставив село в стороне, следуйте вверх по течению речки (эту часть пути протяженностью в два километра надо проделать пешком).

У водомерного пункта перейдите на тропу, которая поднимется немного вверх, а затем пойдет по стенке отводного канала. Местами он "прилеплен" к скальному обрыву, покрытому живописными синими натеками. Вокруг буйство зелени. Кусты и деревья опутаны ломоносом, ежевикой, одичавшим виноградом; все вместе образует то сумрачные туннели, то подобие гротов. Лепечет рядом вода, остро пахнут бузина, ломонос, мята.

О Карасу-Баши впервые упоминает в 1786 г. француз Жильбер Ромм; в 1794 г. здесь побывал академик П. Паллас, в 1845 г. - писательница О. Шишкина, а впоследствии и другие путешественники и исследователи Крыма. Каких только эпитетов не встретишь в их описаниях урочища: великолепно, грандиозно, прекрасно, дико, уродливо... Стиснутые утесами, загроможденные скатившимися обломками скал, верховья ущелья представляют собой настоящий каменный хаос.

Наиболее сильное впечатление производит пещера Карасу-Баши. Над ее входом, словно складки тяжелого занавеса, нависают косые скальные пласты. По бокам отчетливо видны замысловато обточенные водой и чешуйчатые, как панцирь дракона, глыбы сланца. Узким подземным ходом, осторожно пробираясь по карнизу над водоемом, можно пройти пещеру насквозь (ее длина - 8-10 м) и выйти с противоположной стороны. Во время дождей и паводков вода резко прибывает, вырываясь из отверстия полости ревущим потоком *. Спелеологи, предполагая, что пещера может соединяться с другими подземными полостями, пытались проникнуть в глубь водоема, но наткнулись на завал из веток. Стали разбирать его - "потекла" вниз каменная осыпь, по аквалангу забарабанили камни, и пришлось спешно подниматься на поверхность. Так и не разгадана до сих пор тайна Карасу-Баши.

* Отсюда ее второе название - Су-Учхан-Хоба ("пещера летящей воды").

В засушливую пору исток речки находится у подножия скалы, на поляне. Здесь среди зарослей мяты высотой в человеческий рост выходит на поверхность множество родников. Кажется, что вода сочится потихоньку, но уже метрах в пятидесяти, у насосной станции, бурлит настоящий поток. Даже в самые засушливые периоды Карасу-Баши дает до 200 литров в секунду; это самый многоводный источник Крыма. Его чистая вкусная вода течет по трубам белогорского водопровода, поит окрестные села, пополняет водохранилища.

Гидрогеологи считают, что Карасу-Баши сообщается с подземными карстовыми полостями Караби-яйлы, хотя расположение пластов выше источника как будто должно препятствовать выходу вод яйлы в этом районе. Эту загадку еще предстоит разгадать ученым. Урочище Карасу-Баши вместе с прилегающим участком леса является заповедным. Близ насосной станции огорожена санитарная зона.

Первые километры

Познакомившись с Белогорском и его окрестностями, отправимся в путь по феодосийскому шоссе.

Где-то в этих местах проходила древняя дорога между Неаполем скифским и Пантикапеем. Позже по ней из портовых городов Восточного Крыма тянулись караваны с товарами, чтобы у Карасубазара повернуть к Перекопу и выйти затем на просторы южнорусских степей. А навстречу шли другие караваны: татары гнали измученных пленников, которых ждали невольничьи рынки и тяжкая доля раба.

Установлено, что колесные дороги существовали на территории нашей страны уже во 2 тысячелетии до н. э. Но то было на равнине, а здесь крутизна, ущелья, леса. И неизвестно, когда вьючная тропа, пробиравшаяся по горам Восточного Крыма, сменилась колеей. Не сохранилось сведений и о том, где именно проходила эта древняя дорога. Документы 70-80-х годов XVIII в. свидетельствуют, что ко времени присоединения Крыма к России их было две: одна пролегала южнее Бурундукского хребта, где теперь феодосийское шоссе, другая - к северу от этих гор. Когда готовилась помпезная поездка Екатерины II по Крыму, правитель Таврической области принял решение благоустроить северную дорогу. Таким образом, более чем на сто лет определилась ее главенствующая роль. Южная же была заброшена, и только в 1897 г. в газете "Салгир" появилось сообщение: "В будущем году, как мы слышали, полагается продолжение шоссе от Карасубазара до Старого Крыма по горному направлению... Шоссе прорежет населеннейшую часть Феодосийского уезда, Туплы, Кишлав, Салы"*. Упомянутое строительство не было закончено и в 1910 г.

* Ныне Тополевка, Курское, Грушевка.

Некоторые данные о теперешнем шоссе. Покрытие его асфальтовое. Систематически проводится работа по спрямлению поворотов, уменьшению крутизны подъема. Вы не раз заметите по сторонам дугообразные куски старого шоссе, срезанные теперь по хорде.

"Дорога причудливо вьется", "живописные серпантины поворотов", - восхищаются подчас некоторые, однако ради безопасности движения необходимо по мере возможности избавляться от подобной живописности. Кстати, и ровные дороги иногда очень даже "смотрятся": проедете Богатое, и вдруг далеко впереди блеснет гигантская серебряная стрела, вонзившаяся в лесистые холмы. Это на подъеме между Тополевкой и Грушевкой отражает лучи солнца идеально прямая многокилометровая полоса асфальта.

В десятой пятилетке запланирована дальнейшая реконструкция шоссе, на которую ассигновано около двух миллионов рублей. Проезжую часть значительно расширят. Потребность во всех этих дорожных работах очевидна: ведь скоро здесь пойдут могучие "Камазы", да и поток обычного автотранспорта стремительно возрастает.

Большое внимание уделяется и проблеме озеленения. Начало было положено в 1952 г., когда комсомольцы и молодежь Крыма высадили у дорог тысячи фруктовых деревьев (тогда были посажены и абрикосы вдоль феодосийского шоссе). Однако хорошее дело обернулось неожиданной стороной: многие деревья варварски изломали охотники полакомиться "ничейными" фруктами. Теперь в основном высаживают декоративные породы: клен, шаровидную акацию, каштан, бирючину и другие.

На придорожных откосах не раз увидите довольно высокое кустарниковое растение дрок. Цветы его очень красивы: на голых заостренных стеблях, похожих на иглы дикобраза, как неожиданный подарок, качаются яркие золотые колокольчики.

Зеленые насаждения вдоль дорог дают тень, уменьшают загазованность воздуха, укрепляют почву на крутых откосах. Не следует забывать и об их эстетическом значении. И, тем не менее, в горном Крыму не всегда "чем больше, тем лучше". Думается, подчас пейзаж, наглухо закрытый от проезжающих стеной насаждений, имеет все же большую эстетическую ценность, чем самые красивые деревья...

Сразу за городом слева видна автомобильная заправочная станция; еще километр, и дорога войдет в село Чернополье. Среди обычных для крымских пейзажей рыжих, сероватых, а в этих местах даже белых почв вдруг замелькают темные участки пашни: близ села встречается чернозем.

В Чернополье расположена центральная усадьба колхоза им. Чапаева. Хозяйство специализируется в основном на производстве зерна. В 1976 г. здесь впервые была посеяна пшеница сорта "Прибой", выведенного академиком П. П. Лукьяненко. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, хлеборобы собрали по 62 ц. зерна с гектара, т. е. вдвое больше, чем дали в среднем другие сорта. Колхозники шутят: "Будет теперь "Прибой" шуметь на наших полях". Занимаются в колхозе и животноводством; доярка А. М. Кристенко и чабан И. А. Бакуленко за высокие показатели в труде награждены орденами Трудового Красного Знамени.

Промелькнет Чернополье, и впереди в голубой дымке вырисовываются очертания крутого мыса, несколько напоминающего Аю-Даг, - так и кажется, что где-то рядом плещется море. Это один из отрогов хребта Бурундук, относящегося к Внутренней гряде Крымских гор.

Близ 50-го километра, у поворота дороги вправо, к селу Дозорному, в 1957 г. археологи произвели раскопки кургана Кеми-Оба*. Наиболее ранние курганы относятся к III тысячелетию до н. э. (к эпохе бронзы и меди); они ровесники египетских пирамид.

* "Кеми" (тюркск.) обозначает "лодка", так назывался и древний тюркский род, "оба" имеет много значений, из которых здесь наиболее подходят "курган, могила".

Крым был обитаем с древних времен. Здесь скрещивались караванные и морские пути, проходили, сменяя друг друга, племена и народы, и до сих пор холмятся курганами его равнины и предгорья, напоминая о переселениях людей, об ордах кочевников, о жестоких битвах. Многое повидала крымская степь:

За племенем племя, народ за народом,
Их лошади да божества
Тянулись к просторам ее плодородным,
Где соль, вода да трава.
*

* Илья Сельвинский. Крым. День поэзии в Крыму, Симферополь, "Крым", 1965, с. 42.

Зачастую только древние могилы позволяют археологам заглянуть во тьму веков и прочесть несколько строк истории нашей страны и человечества в целом. Так, в результате исследования кургана Кеми-Оба была выявлена новая культура, племена которой, как показали последующие находки, населяли значительную территорию Северного Причерноморья. Захоронения кеми-обинцев датируются третьим - серединой второго тысячелетия до н. э.

Под земляной насыпью кургана находились каменные сооружения, еще глубже - погребальные деревянные ящики из толстых" дубовых стволов. Обнаружены изделия из кремня и меди, глиняная посуда, геометрическая роспись на стенках ящиков.

Следов кургана теперь не видно; на этом месте - распаханное поле.

Справа от шоссе, метрах в пятистах, виднеется завод, который вырабатывает асфальтобетон для строительства колхозных дорог. Здесь смешивают щебень и битум, нагревают до 160°, и горячая масса отправляется к месту строительства, где ее настилают на щебеночное основание. Технология простая - проще, кажется, и не придумаешь, но, чтобы прийти к ней, потребовались десятилетия поисков.

Страницы старого журнала сохранили сведения о том, как в 1908 г. в Ялте был предпринят один из первых в России опытов по пропитке шоссе от пыли: ждали приезда царя и хотели блеснуть новинкой. Однако гудрон упорно не желал сцепляться со щебнем, и после дождя дорога превратилась в черное жидкое месиво. Можно себе представить, как выглядел бы царский экипаж, проехав по ней... Градоначальник, грозя строителям в течение 24 часов выселить их из Ялты, велел немедленно счистить покрытие.

Последующие опыты по гудронированию, проводимые в дореволюционные годы, тоже не дали положительных результатов. В 1925 г., снова в Крыму, эти работы были возобновлены. Испытывали разные составы, определяли оптимальную температуру смеси, и все это проделывалось кустарным способом: "лабораторией" служила обычная кухня, состав наносился на полотно дороги с помощью садовых леек. Тем не менее, эти опыты, проводившиеся под руководством инженера В. Д. Зинюхина, дали положительный результат, и в 1927 г. в Крыму началось широкое строительство гудронированных дорог.

У Дозорного вы проехали водораздел, и теперь начинается постепенный спуск в долину речки Кучук-Карасу. На 54-м километре отходит дорога к югу, вверх по долине. Названия гор и лесных урочищ в верховьях этой речки: Сахарная головка, Верхний Кокасан, Берлюк, Караул-Тепе - вызывают в памяти славные страницы истории партизанского движения 1941-1944 гг. Перед въездом в Богатое заметите еще одно ответвление, на этот раз влево, к северу. Дорога ведет в село Лечебное, до которого три километра. В нем находится источник минеральной (сульфатной) воды, которая оказывает благоприятное действие при подагре, заболеваниях печени и почек. Источник маломощный и пока широко не используется.

Богатое

Въезжая в Богатое, будто попадаете в зеленый оазис. Село утопает в садах, над улицей нависают ветви слив и яблонь, тихо журчит под мостом Кучук-Карасу. Сразу за мостом - автостанция, где останавливается весь пассажирский транспорт, проходящий по шоссе.

Данные об истории села (раньше оно называлось Бахчи-Эли, т. е. "садовое") очень скупы, первое упоминание о нем встречается в статистических сведениях 1783 г.

Теперь здесь свыше тысячи жителей. В Богатом находится сельский Совет, которому подчинены 13 окрестных сел.

Когда в 1944 г., после освобождения Крыма, сюда приехали переселенцы из центральных областей РСФСР, с Украины и Кубани, их глазам открылась неприглядная картина: "одичали сады и виноградники, разрушилась оросительная система; немало построек лежало в развалинах". Но коммунисты, вчерашние фронтовики сумели вдохнуть веру в односельчан. "Увидите, будет наше село богатым", - сказала учительница О. И. Синьковская; так жители и просили назвать его - Богатое. Об этом рассказывает книжка "Интеллигенция нашего села", написанная К. А. Писаренко, тогдашним председателем сельсовета. Далее автор вспоминает, как учились люди непривычному для многих уходу за садами и виноградниками, как сами добывали лес и камень для строительства, как поднимали хозяйство. Активную роль в жизни села играла интеллигенция. При ее участии были открыты агротехнические курсы, проводились политзанятия и читательские конференции, работали красные уголки в бригадах и кружки.

Неизмеримо выросли за эти годы благосостояние людей, их культурный и образовательный уровень. Колхоз "Горный", центральная усадьба которого находится в Богатом, один из передовых в Белогорском районе. Основное направление хозяйства - садоводческое. Труженики "Горного" рационально используют водные ресурсы речки, добиваясь стабильных урожаев даже при неблагоприятных погодных условиях. В верховьях долины построено Хмелевское водохранилище, из которого проведены в сады поливные канавы и трубы; работают насосные станции.

Наиболее высоких урожаев добивается из года в год четвертая бригада колхоза, являющаяся застрельщиком в борьбе за повышение эффективности садоводства. К пятидесятилетию Советской власти ее коллектив получил от райкома партии и райисполкома на вечное хранение Красное знамя.

На протяжении многих лет бригаду возглавляет К. А. Писаренко. В годы Великой Отечественной войны Кузьма Антонович был командиром орудия, участвовал в форсировании Сиваша, в боях за Севастополь. Затем - 1-й Белорусский фронт, орден Славы за бой под Варшавой, в котором батарея К. А. Писаренко уничтожила пять вражеских танков. Четыре ранения; последнее, самое тяжелое, он получил незадолго до победы.

После демобилизации сразу вступил в этот колхоз; закончил сельскохозяйственную школу, стал бригадиром-садоводом, неоднократно был участником ВДНХ. Десятью орденами и медалями отметило правительство боевые и трудовые заслуги К. А. Писаренко, удостоен он высшей награды Родины - ордена Ленина. Эти скупые анкетные данные, конечно, не могут передать всего обаяния личности Кузьмы Антоновича, коммуниста, сельского интеллигента, человека больших заслуг и большой скромности.

Табаковода Н. К. Мазалову иногда в шутку называют "человеком-машиной". И в самом деле, почти ежедневно выполнять норму на 500 процентов - это поразительно. Но секрет ее успеха очень прост: честное отношение к работе, любовь к земле, постоянный творческий поиск. Нина Кирилловна знает тончайшие особенности этой сложной технической культуры и щедро делится опытом с другими. Она ударник коммунистического труда, участник ВДНХ, награждена двумя медалями.

Богатое - благоустроенное село. В нем имеются амбулатория, аптека, детсад, библиотека, пекарня, быткомбинат, несколько магазинов. Не каждая городская школа может, как богатовская десятилетка, похвалиться односменными занятиями, пятнадцатью учебными кабинетами с лабораториями, стрелковым тиром, кинозалом. Из окрестных сел ребят возят на занятия специальные автобусы...

Дом культуры напоминает дворец; при нем открыт музей боевой и трудовой славы, пользующийся большой известностью в районе. Создан он в основном школьниками под руководством коммуниста Павла Васильевича Муравьева, участника партизанского движения в Белоруссии, бывшего директора школы (ныне он на пенсии). П. В. Муравьев проводит среди молодежи села большую военно-патриотическую работу.

Живут в селе и другие ветераны: И. М. Ткачев, участник революционных событий 1917-1918 гг., и В. Л. Богатырев, воевавший в 1942-1944 гг. с гитлеровцами в рядах крымских партизан. После войны он 28 лет проработал в богатовском отделении милиции; имеет ряд наград за безупречную службу. Замечательные люди - главное богатство Богатого.

Экскурсия к памятнику архитектуры. В километре от села находится средневековый армянский храм, с которым интересно познакомиться.

В XI-XII вв. часть армян, спасаясь от угнетателей, турок-сельджуков, вынуждена была покинуть родину. Некоторые обосновались в Крыму, главным образом между Белогорском и Феодосией, где и сохранился ряд исторических памятников этого народа.

От моста в центре села надо идти вверх по течению Кучук-Карасу (речка после того, как вы перейдете через нее, все время будет оставаться справа). Через несколько минут на развилке у мельницы идите влево, к югу: За последними домами дорога, пройдя между старыми орехами, повернет вниз, к речке. Здесь, на повороте, надо перейти на тропу, сохраняя южное направление. Вскоре заметите слева следы разрушенных монастырских келий и подниметесь мимо них на горку, где на зеленой лужайке в конце каштановой аллеи стоит храм. Исходя из стиля постройки, его относят к XIV в.*. У здания три входа; северный и южный имеют вид портала. Стены и свод храма, а также многочисленные стенные ниши украшены резьбой по камню. Рельефные изображения у алтаря выполнены на евангельские сюжеты. Необычен свод храма: по краям он стрельчатый ("двускатный"), а в центре крестовый, состоящий как бы из четырех сводов, "встречающихся" в верхней точке. Из темных низких помещений, расположенных позади апсиды, ступеньки в толще стены ведут еще в одну камеру под крышей. Этот памятник интересен тем, что в нем сочетаются элементы национальной армянской архитектуры (например, орнаментальная резьба по камню, рельефы вместо росписи стен) и западноевропейской (протяженная форма базилики у здания, крестовый свод).

* А. Л. Якобсон. Армянский монастырь XIV в. близ Белогорска в Крыму. Историко-филологический журнал АН Армянской ССР. 1964, № 4, с. 230.

К сожалению, храм подвергается разрушениям: от южного портала остались развалины, исчез рельеф "воскресение" (то и другое еще цело на фотографии начала 1960-х годов). Этот памятник средневековой архитектуры находится под охраной государства. Принятый в 1976 г. закон "Об охране и использовании памятников истории и культуры" предусматривает наказание, вплоть до уголовного, за нанесение ущерба памятникам, о чем следует помнить некоторым нерадивым туристам...

Первоначально храм носил имя Спасителя; во второй половине XIX в. при нем был монастырь св. Ильи, куда приезжали не только молиться, но и укрепить здоровье, пожить среди красивой природы. Очарованная окрестностями Бахчи-Эли путешественница А. Горчакова рассказывает: "Долина, славящаяся своим плодородием между всеми долинами Крыма, сплошной массой густых садов и течением быстрой светлой речки, наполнена удивительной свежестью, плодотворной влагой и невообразимым благоуханием, словно все цветы, все травы мира соединились в один громадный стог..."*. И вы сами убедитесь во время этой прогулки, насколько привлекательна долина Кучук-Карасу.

* А. Горчакова. Воспоминания о Крыме. М., 1884, ч. 2, с. 115.

Выезжая из Богатого, на подъеме оглянитесь: среди равнины, которая простирается к северо-западу, высятся два утеса. С них, у села Мичуринского, начинается Бурундукский хребет. Около Богатого он подходит ближе к шоссе; его многочисленные выступы кажутся морскими валами, которые, догоняя друг друга, торопятся, как и вы, к востоку. Под южным склоном Бурундука видны села Мелехово и Русское.

С противоположной стороны, с юга, постепенно придвигается Главная гряда. Из ее вершин ближе всех сейчас Кокташ; по склону этой горы, увенчанной утесом, проходит водораздел речных бассейнов Кучук-Карасу и Мокрого Индола*. На юго-востоке вырисовывается Сугут-Оба, высшая точка Главной гряды в этом районе. Ее хребет предстает отсюда в виде волнистой линии - синусоиды, которая, постепенно затухая, уходит к югу.

* Речка называется так в отличие от менее полноводного Сухого Индола, который расположен восточнее Грушевки.

В годы войны на этом участке шоссе, пользуясь близостью леса, активно действовали партизаны Второго района. В декабре 1941 г. они совершили неподалеку от Богатого одну из первых своих диверсий на феодосийской, дороге. Устроив засаду, группа открыла огонь по приближавшимся вражеским машинам. На месте боя остались 64 убитых гитлеровца.

В канун 1942 г. по приказу командующего Кавказским фронтом крымские партизаны развернули активные боевые действия в тылу противника, чтобы оказать тем самым поддержку Керченско-феодосийскому десанту. В числе наиболее важных стратегических объектов значилось и шоссе Симферополь - Феодосия, по которому фашисты перебрасывали свои войска на Керченский полуостров. Партизаны выбили гарнизоны противника из нескольких населенных пунктов близ шоссе, неоднократно нападали на вражеский транспорт, подрывали мосты. Разведка наблюдала за передвижениями гитлеровцев; собранные разведданные передавались на Большую землю.

В октябре 1941 г. командиром Второго партизанского района, отряды которого базировались в белогорских лесах, был назначен И. Г. Генов. Иван Гаврилович день за днем вел хронику боевых событий; позже эти материалы легли в основу его книги "Дневник партизана". Многие ее страницы посвящены операциям на феодосийском шоссе. Боевые действия партизан сеяли панику среди фашистов. На телефонных столбах близ дороги можно было видеть прибитые листы фанеры с надписями на немецком и румынском языках: "Внимание! Партизаны! Приготовь оружие!" Автор с иронией замечает: "Мне думается, что такие объявления не очень-то повышают боеспособность гитлеровских солдат"*. По шоссе разъезжали немецкие танкетки, ходили патрули с собаками. Населению было запрещено появляться здесь под угрозой расстрела. Были заминированы и обнесены колючей проволокой подходы к мостам. Придумали фашисты и такую "техническую новинку": вдоль дороги натянули проволоку с развешанными на ней пустыми консервными банками. Услышав звон, солдаты на постах открывали бешеную стрельбу. Однако, несмотря на все эти предосторожности, партизанам удавалось обмануть бдительность врага. И продолжали взлетать в воздух мосты, машины, выходила из строя телефонная связь.

* И. Г. Генов. Дневник партизана. Крымидат, 1963, с. 67.

Одно время фашистский транспорт вообще исчез с этого участка шоссе; противник предпочитал ездить по старой и неудобной проселочной дороге, идущей по ту сторону хребта "Это равносильно выигрышу большого сражения", - пишет И. Г. Генов.

Поход на гору Кокташ

Поднимаются на эту гору обычно из Синекаменки, расположенной в трех километрах от шоссе. В село три раза в день заходит автобус Белогорск - Земляничное. Тем, кто едет на своем транспорте, сворачивать (к югу) надо у автопавильона близ 60-го километра.

О Кокташе не упоминается в литературе для туристов; со стороны шоссе он неприметен, так как видна только пологая северная грань грандиозного вершинного утеса. И, тем не менее, у этой горы немало почитателей, которые взбираются на нее, чтобы постоять на головокружительной высоте над восьмидесятиметровым обрывом, уходящим отвесно вниз у самых ног. Обзор с "пятачка" на макушке скалы великолепен; особенно сильное впечатление оставляют восход и закат солнца.

Подъем на вершину горы из Синекаменки занимает час с небольшим.

Село в послевоенные годы почти полностью отстроено заново. В нем находятся тракторная и полеводческая бригады колхоза "Заря", центральная усадьба которого - в Земляничном. В 1972 г. колхоз построил в Синекаменке птицефабрику, где выращивают бройлеров. Цыплята этой мясной породы дают необычайно высокий привес: за 72 дня "набирают" в среднем до полутора килограммов.

Приехав в Синекаменку, из центра села пойдете в южном направлении и вскоре увидите длинные бройлерники, в каждом из которых размещено до 12 тысяч пернатых обитателей. Содержатся они все вместе, однако сосуществуют на удивление мирно: отовсюду слышится только негромкое гудение моторов, подающих корм по желобу раздатчика. Помещения освещены лампами дневного света, специальные обогреватели поддерживают нужную температуру, установлены автопоилки, создана система вентиляции. Благодаря механизации и автоматизации уход за 60 тысячами цыплят осуществляют всего три птичницы-оператора.

У ворот птицефабрики возьмете немного влево и пойдете между ее оградой и садом придерживаясь прежнего направления. Метрах в двухстах от водохранилища встретятся скамейка для курения и столб с надписью, напоминающей о правилах противопожарной безопасности в лесу.

Костры, незагашенные окурки и спички - основная причина возникновения лесных пожаров, которые в горах особенно опустошительны: горящие сучья, катясь вниз, быстро разносят огонь по склону. Если собираетесь ночевать у подножия скалы, помните, что разводить костры воспрещается. Дым (или огонь) обязательно привлечет внимание лесников; нарушители будут удалены из леса и оштрафованы.

И еще одно предупреждение. На этой горе легко заблудиться среди многочисленных балок и отрогов, поэтому внимательно следите за описанием маршрута.

Примерно в 150-200 м от скамейки дорога делится надвое (здесь выход гладких пластов сланца); когда ответвления опять сольются, отсчитайте 30-35 шагов и отыщите ответвляющуюся вправо, к юго-западу, слабо наезженную дорогу. Сначала она идет по открытому месту, затем колеи углубятся в лес и спустятся в небольшую ложбинку. Внимание! Там, где у покосившегося столба дорога разделится на две, расходящиеся под небольшим углом, обязательно сверните влево. Через несколько минут подъема будет еще развилка; можете выбрать любое из трех ответвлений, они сходятся. Еще метров пятьсот крутого подъема, и дорога поворачивает влево. На правой ее обочине виден косой пласт сланца (создается впечатление, будто это место зацементировано); отсчитав отсюда шагов 25-30, выйдете на тропу к вершине. Рядом увидите сложенный кем-то тур, а на дереве стрелку (если ее вовремя подновила заботливая рука).

Минут через пятнадцать подниметесь к скале. Это известковый риф, биогерм, образовавшийся некогда на дне моря. Принято переводить название Кокташ как "синий камень": светлый обрыв утеса на расстоянии действительно кажется голубоватым. Однако "кок" в тюркских языках означает еще и "небо". Небесный камень, утес, возносящийся в небо, - может быть, таково значение этого топонима?

Под вами сплошное море лесов. Словно волны, убегают вдаль бесчисленные хребты. Вблизи они темно-зеленые, дальше синие, затем нежно-голубые, и не разберешь уже, горы ли то или просто туманная дымка. У западного склона Кокташа лежит плодородная, богатая водой долина Кучук-Карасу; там виднеется село Поворотное, блестит зеркало Хмелевского водохранилища. К югу тянется длинный лесистый хребет Караголь, на северном склоне которого находился партизанский штаб. В том месте близ штабной землянки из-под каменных плит бьет родник, дающий начало Мокрому Индолу. На востоке белеют дома Земляничного, а над ним протянулся хребет Сугут-Обы. С высоты хорошо видно, какую неширокую полосу представляют собой леса полуострова: ведь по ту сторону Главной гряды вскоре начинается открытое пространство. Нелегко приходилось здесь партизанам. На склонах этих гор шли жестокие бои, в которых враг применял артиллерию, танки, авиацию, Но партизанские леса оставались нашей, советской территорией; фашисты так и не смогли ее захватить.

Как величавый обелиск, стоит утес Кокташ над горными склонами, политыми кровью советских людей, над братскими могилами на лесных полянах.

После поворота к Синекаменке феодосийское шоссе идет по склону Бурундукского хребта, немного выше долины. По ней, повторяя изгибы Мокрого Индола, широким зеленым потоком "струятся" сады и поля.

Длина Мокрого Индола - 58 км; близ Земляничного он принимает два притока, затем у Тополевки поворачивает к северу, проходит у села Курского и за ним, перерезав Внутреннюю гряду, продолжает путь к Сивашу. Река играет большую роль в экономике долины, ее воды орошают около тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий.

Крутобокие вершины, одетые в темные мохнатые бурки, придвигаются все ближе, стремительно вырастают, как грозовые тучи. Явственно ощущаются прохлада и запахи леса. Близ 64-го километра у самого шоссе расположилось небольшое село Еленовка. Над ним нависает гора Кубалач, высшая точка Бурундукского хребта и всей Внутренней гряды (766 м над уровнем моря). На ее склонах видны белые обнажения нуммулитового известняка, где сохранились остатки старых каменоломен. Из этого строительного материала возводили монастырь близ Тополевки, а возможно, и храм в Богатом.

В Еленовке находится Подгорное лесничество; его территория - склоны Кокташа и Караголя. В Крыму всегда остро ощущался дефицит воды, и леса полуострова, играющие водоохранную роль, представляют большую ценность, нуждаются в особо бережном отношении. Теперь все они отнесены к первой группе, где допускаются лишь необходимые рубки ухода.

Почва под сводом древесных крон практически почти не испаряет воду, и ее впитывает подстилка из опавшей листвы, хвои, остатков отмирающих растений. Бурный внешний сток во время дождей и паводков превращается в спокойный подземный; лес по-хозяйски распределяет атмосферные осадки, которые на протяжении долгого времени питают родники и реки.

На облесенных склонах не происходит разрушения и смыва почвы. Наш зеленый друг - мощный источник кислорода, без которого само существование человека было бы невозможно. Примеров благотворного влияния лесов на жизнь нашей планеты можно привести еще очень много.

В Крыму затрачиваются большие средства на возобновление и расширение лесных площадей. Значительное место среди насаждений занимает крымская сосна, ценная засухоустойчивая порода. Темные "заплаты" сосновых рощ на месте вырубленных когда-то участков леса и склоны холмов, "разграфленные" террасами лесопосадок, давно уже стали характерной чертой крымских пейзажей. Если взять как пример леса Белогорского района, то почти шестая часть их - рукотворные, созданные трудом человека.

Лесничим в Еленовке уже много лет работает Галина Михайловна Дзюба, энергичная, деловая женщина, пользующаяся большим авторитетом. И вместе с тем это человек, который тонко, словно поэт или художник, чувствует красоту леса, природы. Любовь к лесу, преданность своему делу характерны для всего коллектива лесничества, что, конечно же, является одним из залогов его успешной работы.

Поход на гору Сугут-Оба (Бурус)

Напротив Еленовки начинается дорога в Земляничное; до него полтора километра. Над этим селом, по другую сторону долины Мокрого Индола, высится гора Сугут-Оба. Следующий пешеходный маршрут - к ее вершине, где, словно косой парус, наполненный ветром, белеет памятник молодым партизанам Старого Крыма. Оттуда, с высоты 955 м, увидите судакские горы, Кара-Даг, беспредельную синь моря. Подъем на Сугут из Земляничного занимает примерно два часа; до села можно доехать рейсовым автобусом из Белогорска. С собой обязательно надо взять компас, еду и флягу с водой.

Земляничное. Раньше село называлось Орталан (считают, что это от тюркского "ортаалан", т. е. "средняя поляна, прогалина среди леса"). Впервые оно упоминается в конце XIV в. как одна из деревень, являвшихся собственностью Солдайского (Судакского) генуэзского консульства. Из документов XVII в. узнаем, что здесь находились два дворца богатых и влиятельных татарских беев Ширинских. Однако основное население было, скорее всего, армянским. После того, как в 1778 г. четыреста с лишним армян были переселены в Приазовье*, деревня, по статистическим данным, "стояла впусте". Затем Екатерина II подарила Орталан вместе с 2,5 тысячами десятин земли своему камердинеру Зотову.

* Переселяя из Крыма христиан, Екатерина II рассчитывала тем самым подорвать экономику Крымского ханства.

Ученые-историки, побывавшие здесь в 80-90-х годах XIX в., обнаружили две древние церкви. Сейчас от них не осталось и следа (наиболее древняя церковь св. Параскевы в конце прошлого века была разобрана, и из этого камня построена мельница).

В годы гражданской войны и борьбы за власть Советов беднота села активно выступала на стороне большевиков. В Земляничном живет учительница М. Ф. Коваленко, местный краевед. Районная газета не раз печатала ее материалы об односельчанах, участниках революционных событий; один из очерков она посвятила семье Чумаков. Большевик Василий Иванович Чумак, вернувшись в родное село с империалистической войны, призывал односельчан с оружием в руках бороться за Советскую власть. Затем были партизанский отряд, арест, тюрьма, освобождение товарищами. В 1919 г. В. И. Чумак командовал красногвардейским полком на Украине и погиб в бою. Дрались с белогвардейцами и два его брата; сестры принимали активное участие в борьбе за становление Советской власти в Крыму. Жена В. И. Чумака Елена Константиновна, вступив после смерти мужа в ряды РКП(б), вела работу среди женщин, помогала организовывать колхозы. Она погибла от рук кулаков.

Заветная мечта М. Ф. Коваленко - написать книжку об истории своего села. В ней она, конечно, расскажет и об Александре Федоровиче Кобыльском, участнике партизанского движения в Крыму в 1941-1944 гг.

Внешне этот человек мало похож на героя. Таким он смотрит на нас и с фотографии военных лет: застенчивый взгляд, пышный кудрявый чуб над мягким овалом лица. В отряде его ласково называли "ребенком". И вместе с тем боевые друзья знали Сашу как человека большого мужества, умелого и находчивого, готового взяться за самое опасное дело. Таким он проявил себя уже в первой боевой операции партизан на феодосийском шоссе. Командование использовало его не только как бойца и разведчика: А. Ф. Кобыльскому было поручено изготовление подрывных средств, которые он сам же потом "испытывал", пуская под откос эшелоны, выводя из строя железнодорожное полотно. Восемью боевыми наградами отметила его Родина.

Дорога поднимается на горку, и здесь взору открываются первые дома Земляничного. Село широко раскинулось в низине среди многочисленных тополей.

Сугут-Оба выглядит отсюда особенно величавой. Она не увенчана каким-либо гребнем или эффектным пиком, но впечатляет своей суровой мощью, монолитностью, роскошной меховой шубой лесов. Ее, как царственную особу, обступают несколько горок-отрогов, подобострастно повторяющих контуры своей властительницы. Левая, наиболее высокая, зовется Каршидаг. Выше ее, уже на склоне главного массива, намечается небольшой хребет-складка, по которому проходит тропа к вершине.

В историю партизанской борьбы гора вошла под названием Бурус; так именуется она и теперь в Земляничном и окрестных селах. А в современной географической литературе встречается обычно Сугут-Оба*. Старожилы вносят такое уточнение: горный массив в целом у местного населения издавна назывался Бурус, а Сугут-Оба - высшая его точка. "Сугут" переводится как "ива", верба"; эти деревья действительно попадаются у вершины.

* В дореволюционных литературных источниках употребляются оба топонима.

После небольшого подъема дорога выводит на главную улицу села; здесь находится правление колхоза "Заря". Пока что это хозяйство не относится к числу передовых, но с каждым годом оно крепнет, набирается сил. Вступают в плодоношение молодые сады, сооружено новое водохранилище; благодаря орошению повышается урожайность. Хороший доход дают колхозу птицеферма и консервный цех; его соки и компоты заняли на областном аттестационном смотре одно из первых мест. В десятой пятилетке в Земляничном будут построены школа, Дом культуры, несколько многоквартирных домов. Планируется сооружение еще двух водохранилищ.

Бригадир тракторной бригады колхоза Василий Алексеевич Петруняк за высокие производственные достижения награжден орденом Трудового Красного Знамени. Простой и отзывчивый, он обладает большими организаторскими способностями, умеет расставить силы в бригаде, найти подход к каждому человеку.

Метрах в пятидесяти от колхозной конторы увидите перекресток. Правая дорога ведет к водохранилищу (а затем переходит в воронское шоссе), левая - к консервному заводу и мельнице, теперь бездействующей. Раньше она пользовалась известностью в Восточном Крыму, сюда приезжали и из Судака по так называемой земской дороге*, которая шла напрямик через горы. Дальше к востоку за селом расположены плато Тапшан с сосновыми рощами и гора того же названия ("тапшан" в переводе означает "каменные нары"; со стороны шоссе гора в самом деле напоминает ложе с изголовьем).

* Построена в 1914 г, местными властями за счет дорожных сборов с населения.

Маршрут к памятнику на Сугут-Обе. От перекрестка продолжаете идти по главной улице, пересекаете двор гаража. Дальше улица становится дорогой, ведущей к складу горючего. Не доходя до него метров двести, сворачиваете на тропу, которая взбирается вверх по склону Каршидага. На первой развилке идете влево, и через 7-8 минут окажетесь на хорошо наезженной дороге. Можно и дальше продолжать подниматься напрямик по тропе, но она вскоре начинает "капризничать": то ветвится, то вообще исчезает, и надежнее идти по дороге (влево, к востоку, а затем постепенно сворачивая к югу). Вскоре встретится развилка, оба направления затем сливаются. А у следующего разветвления, до которого около километра, поверните на правую дорогу, которая уходит круто вверх в юго-западном направлении. После 20 минут подъема выйдете на перекресток.

Отсюда к вершине ведет левое, юго-восточное ответвление. В начале его выложена стрелка-указатель, на которую, однако, слишком надеяться не приходится: есть любители разрушать все, что можно разрушить по пути. Незаметно дорога сужается в тропу (если собьетесь с нее, поднимайтесь напрямик к югу и юго-востоку: непроходимых зарослей, скал, лабиринтов ущелий не встретится). Перед концом подъема тропа, обогнув упавшее дерево, выйдет на поляну и потеряется среди зарослей крапивы; немного дальше, на опушке, найдете ее продолжение. Вы уже на гребне главного хребта. Справа заметите ответвление тропы к югу; пройдите по нему метров двадцать, до края скального обрыва, откуда открывается красивый вид. Дугообразный хребет Сугут-Обы обнимает крутостенную котловину, склоны которой поросли роскошным буковым лесом. Вытянутые кверху дымчато-коричневатые кроны этих деревьев, когда смотришь на них с высоты, не сливаются в сплошной лесной полог - каждая видна в отдельности, словно завиток каракулевой шкурки. А вблизи буки легко распознать по светло-серой гладкой коре, стройным стволам и глянцевитым листьям овальной формы.

Буковые леса, растущие в горах, в верховьях речных бассейнов, имеют огромное водоохранное значение, но крупных массивов в Крыму осталось немного. До революции их хищнически эксплуатировали частные владельцы; к большим опустошениям привело хозяйничанье белогвардейцев, а позже - фашистских оккупантов.

Леса на Сугуте общей площадью 900 гектаров являются заповедными. В них запрещены даже рубки ухода; удаляются выборочно лишь отдельные больные деревья. Возраст здешних буков - около ста лет, но попадаются между ними и представители более старших поколений со стволами в три обхвата.

Встречаются в этом лесу, хозяин которого Октябрьское лесничество, также дуб, ясень, клен.

Заботливо охраняются и дикие животные: кабаны, косули, олени, лисицы, барсуки, куницы. У шоссе, близ поворота на Земляничное, обращают на себя внимание щиты с изображениями лесных обитателей и с надписью: "Приписное охотхозяйство Белогорского совета УООР". Охота на его территории разрешается только по лицензиям, а на отдельных участках запрещена полностью. Эти меры способствуют восстановлению численности диких животных.

На полянах у вершины Сугут-Обы можно спугнуть зайца или косулю, которые лакомятся высокогорными травами. В поисках буковых орешков носятся по ветвям белки. А в такие труднодоступные для человека чащобы, какая лежит у ваших ног, уходят на дневную лежку дикие кабаны. Их не видно, но порой долетает из-под сумрачного навеса буков свирепый кабаний клич. Эти животные, так же как и белки, были завезены в Крым с целью обогащения его фауны. Они быстро размножились и расселились по всем лесам полуострова. Человека кабаны обычно избегают; агрессивны только раненые звери и самки, когда их детенышам грозит опасность.

Налюбовавшись окрестностями, возвращайтесь с обрыва на основную тропу; она идет к юго-востоку горным лугом, кое-где заводит в бурелом, и приходится перелезать через поваленные ураганом стволы. На высшей точке хребта стоит мачта; в полукилометре, у южной его оконечности, воздвигнут памятник. На нем надпись: "Здесь в бою с немецкими оккупантами 22 января 1944 года погибли молодые патриоты Старого Крыма". Ниже их имена.

Уже с осени 1941 г. эту гору стали "обживать" партизаны: закладывали продовольственные базы, строили землянки. Здесь располагался Карасубазарский отряд, а позже - штаб Первого партизанского района, в состав которого входили Феодосийский, Старокрымский, Кировский и Судакский отряды. Гитлеровцы предпринимали карательные операции на Бурусе уже с зимы 1941/42 гг., но особенно жестокие бои проходили здесь в январе 1944 г.

К этому времени в результате победного наступления Красной Армии немецкие группировки оказались блокированными в Крыму; активизировали свою деятельность партизаны. Стремясь обезопасить тыл, фашисты сняли с фронта три дивизии с танками, артиллерией, авиацией и бросили их против народных мстителей.*

* Н. Луговой Партизанское движение в Крыму (1941 - 1944 г). В сб. Крым в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941 - 1945) гг. Крымиздат, 1953, с. 177.

После упорных боев 3-я партизанская бригада вынуждена была оставить старокрымские леса и перебазироваться в район Буруса. Шли ночью, просачиваясь бесшумно, как тени, сквозь расположение противника. А к утру леса на Бурусе уже приняли партизан под свою защиту. Однако прозрачен лес зимой, на снегу остаются следы, и врагу вскоре удалось обнаружить местоположение отрядов. 19 января фашисты, подтянув артиллерию, начали штурм высоты.

На южной оконечности хребта держал круговую оборону комсомольско-молодежный отряд, сформированный осенью 1943 г. Во главе его стоял молодой офицер Алексей Бахтин, талантливый командир, человек большой отваги и мужества. Его отряд провел к тому времени ряд блестящих операций: разгромил жандармское подразделение; перерезав феодосийское шоссе, на двое суток остановил движение по нему; выбил гитлеровцев из села Бакаташ.

...Четвертый день шел на Бурусе неравный бой. Огненный шквал бушевал над высотой, где теперь стоит памятник, и казалось, ничто не может устоять перед его смертоносной силой. Бахтин был ранен, но продолжал командовать отрядом. Героически сражалась группа Семена Сагайдака. Истекая кровью, он собрал последние силы и поднялся навстречу врагам, расстреливая их в упор. Двадцать фашистов уничтожил в этом бою отважный партизан, прежде чем вражеская пуля оборвала его жизнь.

В решающий момент подошла группа разведчиков во главе с шестнадцатилетним Георгием Стояновым. Юра был организатором и руководителем подпольной молодежной группы в своем родном городе Старом Крыму. Слушая радиопередачи Москвы, ребята составляли по этим материалам листовки и распространяли их среди населения. Юре удалось установить связь с партизанами, и в конце 1943 г. юные подпольщики (в их числе были и братья Юры Дмитрий и Анатолий) влились в отряд Бахтина. Юра Стоянов пользовался большим авторитетом среди товарищей, был любимцем отряда.

Участники боя на Бурусе вспоминают, как он, укрывшись за скалой, вел огонь, метал гранаты в приближавшихся врагов. И вдруг упал, пораженный осколком в сердце...

Рядом с памятником выступают из земли небольшие скалы, растрескавшиеся, раскрошенные. Может быть, это не только следы выветривания, но и раны, полученные в том жестоком бою? Вот косой пласт, разделенный щелью, настоящий дот. Не его ли выбрал Сагайдак или Стоянов для своей огневой точки? Удивительное чувство возникает здесь: кажется кощунством стоять, на этих скалах, ходить по земле, политой кровью героев.

В блокноте Юры товарищи нашли запись, сделанную здесь, на Бурусе: "Обязательство выполнил. Мной убито свыше пятидесяти фашистов. Если погибну, считайте комсомольцем". Посмертно его приняли в комсомол и наградили медалью "За отвагу".

Месяц спустя погибли в застенках гестапо Митя и Толя Стояновы. О героической борьбе старокрымских партизан и боях на горе Бурус рассказали И. Мельников в книге "Пока бьется сердце" и С. Царевич в повести "Фермопилы 1944".

Отряд под командованием А. А. Вахтина продолжал борьбу. 11 апреля 1944 г. молодые патриоты разгромили вражескую часть, отступавшую по феодосийскому шоссе, а 13 апреля напали на карательный отряд в Старом Крыму и спасли от гибели сотни советских людей.

К 30-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков комсомольцы Красносельской школы (близ СтарогоКрыма) решили установить памятник на горе Бурус. Средства добывали, работая летом в совхозе. Самым трудным оказалось поднять на вершину памятник, сваренный из стальных листов. По пути сломался трактор, и ребятам пришлось в течение пяти часов тащить по тропе двухсоткилограммовый груз и строительные материалы... 12 апреля 1974 г. состоялось торжественное открытие памятника, на котором присутствовали боевые соратники погибших.

Сразу за памятником начинается крутой спуск к югу. Подойдите к краю площадки и посмотрите вниз. Первая мысль: как много моря и как много гор! В окрестностях Сугут-Обы нет ей соперниц по высоте, и все вокруг видно, как на рельефной карте. Завораживает глаз цветовая гамма зеленого, синего, шоколадно-коричневого, золотистого тонов; все они смягчены далью, налетом лирической голубизны. Затем приходит радость узнавания мест, где вы уже побывали, вершин, на которые поднимались.

На западе выглядывает из-за склона Сугута Кокташ с его характерным "зубом" на вершине. В том же направлении, только очень далеко, угадывается конус Сахарной головки - высоты, на которой располагался наблюдательный пункт партизан. К югу от вас над селом Междуречье высятся острые пики скал. До недавнего времени ландшафт к югу от Сугут-Обы не значительном протяжении напоминал пустыню: всюду были голые, каменистые откосы, размытые ливнями, чахлые травы и кустарники. Теперь же склоны исчерчены террасами; эти линеечки уже зеленые, а там, где кроны подросших саженцев сомкнулись, темнеют рощи.

На юго-востоке вдается далеко в море громадный мыс Меганом непередаваемого розовато-рыжесиреневого оттенка; чуть правее его виднеются мыс Алчак и здания судакских здравниц, напоминающие отсюда горсть белых камешков, вынесенных морем на берег. Еще восточнее над Судаком вырисовывается гора Ай-Георгий с ее складчатыми, словно ниспадающая скатерть, склонами. За ней, подернутый дымкой, возвышается Кара-Даг.

Отчетливо видна расположенная левее и ближе к Сугут-Обе двурогая гора Чатал-Кая (в переводе это означает "рогулька", а одному из исследователей Крыма она напомнила казацкое седло с высокими луками). Немного севернее и дальше видна гора Смаил-Кая - ее легко узнать по обращенному к вам светлому обрыву, ощетинившемуся множеством острых скал; под ней проходит дорога из Грушевки в Судак, по которой будет продолжаться ваше путешествие. На северо-востоке видны вдали старокрымские горы, и вы можете мысленно проложить по лесам путь, которым шли оттуда партизаны, чтобы найти укрытие и свободу для маневра в лесах Буруса.

Видимый с Сугут-Обы восточный участок Главной гряды имеет особое строение. Западная ее часть представляет собой сложенное мощными толщами верхнеюрских известняков плато, поверхность которого относительно широкая и ровная. Здесь же картина совсем иная: Главная гряда расчленена на отдельные короткие и узкие хребты, массивы, кряжи. Горы сложены разнообразными породами; сланцами, песчаниками, конгломератами, известняками. Возраст этих осадочных пород, образовавшихся на дне моря, определяется в 150-180 миллионов лет. Постепенно породы сминались в складки, территория теперешнего полуострова приподнималась над морем. Тектонические движения, размывы более мягких пород и привели к выделению отдельных скалистых гребней и пиков, которые придают такое своеобразие и привлекательность ландшафтам Восточного Крыма.

Если вы поднялись на Сугут утром и в запасе есть время, а главное - желание еще путешествовать, можно спуститься отсюда в Судак (он километрах в пятнадцати) или в Лесное (до него километров девять); из этого села, расположенного близ шоссе, уедете на попутной машине. В начале спуска придерживайтесь направления, близкого к восточному, все время держа курс на двурогую Чатал-Каю. Пройдя километра полтора, увидите поперечную дорогу, по которой пролегает туристский маршрут № 25. Пойдете по ней влево, к северо-востоку, обогнете с севера лесистую гору и окажетесь на седловине рядом с Чаталом (зубцы его с этого места не видны). На седловине стоит указатель "в Лесное", ответвление вправо ведет через урочище Карагач в Судак (см. Поход на Большой Чатал).

И еще вариант: вернуться в Земляничное по воронской дороге (этот путь значительно длиннее, но зато увидите новые места). С вершины Сугута спускайтесь к югу и юго-западу, на ту же туристскую дорогу. Поверните по ней вправо, направление все время будет близким к юго-западному; на развилках везде есть маркировка маршрута. Пройдя километров пять-шесть, встретите шоссейную (не асфальтированную) дорогу из Земляничного в Ворон. Вам остается пройти по ней к северу семь километров.

Несколько слов об этой красивой лесной дороге. Первоначально она шла из Земляничного в Междуречье. В 1914 г. несколько изменили трассу, сделали ответвление в Ворон, настлали щебеночное покрытие, построили подпорные стены и мосты. Большой мост встарь назывался Улан-Баглан. В январе 1944 г., перебазируясь в район Сахарной головки, партизаны подорвали его, чтобы преградить путь вражеским танкам и технике.

Поход из Земляничного в Ворон может быть самостоятельным маршрутом (пешим, на легковой машине ехать рискованно). Миновав большой мост, до которого примерно 7 км, на развилке надо свернуть вправо, левая дорога ведет в Междуречье. Протяженность маршрута - 12-13 км. Из Ворона до моря и до шоссе Алушта - Судак еще 9 км. Этот участок пути можно проехать на автобусе или попутном транспорте.

Тополевка

И опять под колесами мелькает асфальт феодосийского шоссе. В полутора километрах от Еленовки, тоже под горой Кубалач, приютилось село Радостное. Здесь же находится Октябрьское лесничество. Помимо лесов на Сугут-Обе, оно "ведает" массивами близ Тополевки и на склонах Кубалача - мощным зеленым форпостом у протянувшихся дальше к северу безлесных равнин. Леса эти, густые, высокоствольные, местами девственные, отличаются большим разнообразием древесных и кустарниковых пород. На полянах много лекарственных трав: тысячелистника, зверобоя, шалфея и других.

Ниже дороги - обширный лесопитомник, где на тщательно ухоженной почве кудрявятся маленькие, в несколько листочков, дубки, орехи, вязы, топорщатся щетинкой годовалые сосенки.

Питомник снабжает саженцами степные районы Крыма (для лесополос). Сосенки в особых холодильниках отправляются в Донецкую, Херсонскую и другие южные области Украины; используются они и для своих нужд. Проезжающим по шоссе хорошо видны сосны разных возрастов, темнеющие справа и слева среди более светлого лиственного леса. После дождей на автобусных остановках часто можно видеть грибников с корзинами, полными маслят.

Работники лесничества успешно борются за качество посадок: приживаемость растений здесь высокая. Особым уважением пользуются лесоруб Н. С. Волощук, награжденный орденом Трудовой Славы, и работница питомника Л. К. Шумилова.

До реконструкции, проведенной в послевоенные годы, шоссе между Радостным и Тополевкой проходило ниже, извиваясь по дну долины. На этом участке партизаны неоднократно совершали смелые вылазки используя близость леса и особенности рельефа. Главная и Внутренняя гряды здесь максимально сближаются, долина становится узкой, как ущелье.

Небольшой перевал, и вы спускаетесь в Тополевку. Слева у дороги - ресторан "Старая крепость" со стилизованной зубчатой башней из грубо обработанного камня. Неподалеку расположился фруктовый базар, который славится также "фирменными" маринованными грибами. Рядом каптированный источник с холодной вкусной водой. Геологи связывают этот выход воды с Тополевским разломом: под действием тектонических сил образовался разрыв горных пород, в который "стягиваются" подземные воды. В нескольких десятках метров к югу, по другую сторону шоссе, можно увидеть выход метаморфического сланца - редкой в Крыму древнейшей кристаллической породы. Это темно-серый мелкозернистый камень с блестками слюды.

Тополевка очень живописна: вся в зелени садов, обрамленная крутыми лесистыми горами. На обочинах шоссе - трава и полевые цветы, заросли ежевики, гибкие плети ломоноса с душистыми белыми соцветиями. Но наиболее яркой достопримечательностью села являются мощные пирамидальные тополя, которые служат заслоном против суховеев и холодных северных ветров.

Приходилось ли вам замечать, как красиво это дерево? Налетит ветер, и оно, трепетное, гибкое, вдруг превратится в струящийся серебряный поток. Пылающими факелами стоят тополя осенью, и от их радостной желтизны будто светлеет пасмурный день. Вертикали тополей удивительно гармонично вписываются в крымские долины. Но редко где можно увидеть сразу так много этих деревьев, как здесь, в Тополевке.

Основано село очень давно; об этом свидетельствует небольшая византийская церковь, охраняемая государством как памятник архитектуры X-XII вв. Она находится в северо-восточной части села и с шоссе не видна. По сравнению с храмом в Богатом эта постройка значительно меньше и отличается суровой простотой. Внутри на каменной плите остались следы надписи на армянском языке: возможно, здание было позже перестроено и использовалось армянами.

Второй архитектурный памятник Тополевки относится к более позднему времени: эта церковь возвышается на вершине крутобокого холма над шоссе, вызывая интерес у проезжающих. Армянская надпись, высеченная над входом, гласит, что храм был "вновь сооружен с основания" в 1702 г. во имя св. Параскевы трудами каменщиков Григория и Данакана* (по другому прочтению - в 1653 г.). Очевидно, и здесь некогда была более древняя постройка, о чем свидетельствуют слова "вновь сооружен". Отдельные детали интерьера напоминают храм в Богатом.

* X. Кушнеров. Армянские древности Таврического полуострова. Записки Одесского об-ва истории и древностей, т. 10. 1877. с. 446.

До революции в Тополевке (тогда Топлы) находилось имение помещика Бычковского. Население своей земли не имело и состояло из арендаторов - "десятинщиков". Жители села, испытавшие гнет помещичьей эксплуатации, в 1917-1920-х годах активно поддерживали большевиков, помогали красным партизанам.

В настоящее время на землях вокруг Тополевки расположены сельскохозяйственные угодья колхозов "Заря" и "Путь Ильича", центральная усадьба которого находится в селе Курском, ниже по течению Индола.

Прогулка в село Учебное. Очень привлекательны и окрестности Тополевки. Постарайтесь побывать в селе Учебном, которое виднеется среди леса на склоне горы Тах-Баш (ее называют также Кок-Чокрак - "голубой родник"). До этого живописного уголка от шоссе в южном направлении всего полтора километра пути.

Дорога туда начинается рядом с автопавильоном, при выезде из Тополевки. В самом начале подъема сверните вправо на тропинку, которая вскоре углубится в лес; все ее ответвления идут вверх в Учебное. Идете густой, тенистой дубравой, рядом - откос глубокого оврага, заросший плющом, и никаких признаков жилья. И когда уже спрашиваете себя: а не заблудились ли? - вдруг в просвете покажется белая арка ворот. На просторной площади села вас сразу обдаст ароматом хвои и цветов.

В 1864 г. здесь был открыт Топловский женский монастырь св. Параскевы; большинство построек и старый парк относятся к тому времени. Узкие улочки с подпорными стенами, соединяющиеся лестницами-переходами, дорожки, вымощенные плоскими камнями, старые склепы и надгробия, резной фонтан, белокаменные хоромы, принадлежавшие некогда игуменье*,- это, разумеется, не глубокая старина, однако производит впечатление.

* Сохранилось предание, будто здешняя игуменья училась за границей, получила специальность архитектора, но затем, сломленная неразделенной любовью, ушла в монастырь.

Очень красива старая часть парка, и, наверное, не случаен в нем подбор деревьев: сумрачные ели, поникшие в безысходной печали ивы, задумчивые светлые березы, мощные липы и сосны, торжествующе возносящийся ввысь пирамидальный дуб. Вероятно, все это было рассчитано на то, чтобы поразить воображение верующих, привлечь в "святую обитель" побольше посетителей. Действительность была куда прозаичнее. Не довольствуясь доходами с церкви и "целебного" источника, монастырь постепенно прибрал к рукам значительные земельные площади. Эти угодья, обрабатываемые батраками, давали огромные прибыли. Старики, когда-то работавшие в монастыре по найму, рассказывают о царившей здесь эксплуатации. Простые монашенки из бедных семей фактически тоже были батрачками: не получая никакой платы, они работали от зари до зари; держали их в черном теле. Зато росли суммы, которые "мать-казначея" ежегодно перечисляла в лондонский банк...

Спустя много лет после ликвидации монастыря одна из монахинь, умирая, открыла тайну: в склепе у церкви спрятаны сокровища, которые утаили от конфискации. Приехала милиция, оттащили трактором каменную глыбу над входом в склеп, и открылось зияющее отверстие. Спустились, вскрыли цинковый гроб, где должен был находиться мешок с золотом, но его не оказалось: кто-то уже успел побывать здесь раньше... До сих пор бытуют в этих местах легенды о найденных и не найденных еще кладах, о таинственных подземных ходах и т. п. В 1929 г. после закрытия монастыря на его землях был организован совхоз "Безбожник". Затем здесь основали опытную плодовоовощную станцию, которая занималась изучением условий произрастания различных культур в Крыму. Станция внесла ценный вклад в сельскохозяйственную науку.

Во время оккупации полуострова добротные здания станции в Топлы привлекли внимание гитлеровцев, в них размещался гарнизон и штаб пехотной дивизии. 9 мая 1942 г. партизаны Второго района получили приказ ликвидировать штаб. Пятеро бойцов 3-го Красноармейского отряда сумели проникнуть на территорию поселка и снять часового. В окно помещения, где собрались в это время офицеры, полетели гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Было убито 16 фашистов, уничтожены средства связи и штабные документы. Воспользовавшись паникой среди врагов, партизаны благополучно скрылись.

13 апреля 1944 г. в бою за освобождение Учебного погибли четверо советских воинов. Следопыты-школьники установили их имена; на кладбище сооружен памятник погибшим.

После освобождения Крыма в Учебном была организована сельскохозяйственная школа, которой принадлежали 100 гектаров сада. В течение 20 лет ее директором был Игорь Михайлович Мирошниченко, участник белогорского подполья и партизанского движения в период Великой Отечественной войны. За время своего существования (по 1974 г.) школа подготовила около пяти тысяч садоводов, техников-виноградарей и других специалистов. Выпускники ее работают бригадирами, многие стали известными в Крыму садоводами, как, например, кавалер ордена Ленина А. И. Носатов из колхоза "Путь Ильича" и К. А. Писаренко из "Горного".

В настоящее время в помещениях школы обосновался пионерлагерь "Тополек". Однако этому чудесному уголку нужен не сезонный, а постоянный хозяин. Здесь прекрасное место для пансионата или дома отдыха. Чистый лесной воздух, насыщенный фитонцидами, благотворно действующая тишина, живописность ландшафта, множество мест для прогулок - все это создает идеальные условия для отдыха тех, кому противопоказаны солнце и море.

О Тополевке и ее окрестностях пока знают мало. Зоолог и путешественник профессор И. И. Пузанов писал: "Мне сделалось обидно, что столь живописная, густо облесенная местность, как топловский горный массив, в полном пренебрежении у туристов и составителей путеводителей по Крыму".*

* И. И. Пузанов. По нехоженому Крыму. М., I960. с. 125.

В Учебном любила отдыхать выдающаяся советская певица, народная артистка СССР Надежда Андреевна Обухова.

Когда будете возвращаться к шоссе, не доходя до него метров двести, сверните по дороге вправо. Через несколько минут окажетесь на берегу обширного водохранилища. Воды его используются для полива колхозных садов. Отсюда мимо холма с древней церковью можно выйти напрямик к автопавильону.

Тополевка осталась позади. Долина, по которой вы едете, опять расширяется, превращаясь в так называемую Сальско-Индольскую котловину (речка Сала - правый приток Мокрого Индола). Внутренняя гряда, поднявшись мощной волной Кубалача и как бы истощив свои силы в этом рывке, заметно понижается и отступает к северу. За Кубалачем следует горка Ташлыкыр с рыжей пролысиной у макушки, еще дальше к северу - Бор-Кая (тюркское "меловая скала", но местные жители называют ее Белой горой).

Под горой виднеется большое село Курское, поворот к нему - близ 73-го километра шоссе. До села два километра, до Бор-Каи - пять-шесть по хорошей дороге. Над белыми осыпями ее склонов вырисовываются очертания красноватого скального выхода, который своеобразно расчленен силами выветривания: вблизи скала напоминает гигантскую черепаху. В том же массиве, несколько западнее "черепахи", сохранились под обрывом скалы остатки средневековой пещерной церкви.

Выше чернеет узкое длинное отверстие другой, труднодоступной пещеры.

Сейчас вы едете по тому прямому, как стрела, участку шоссе, который был виден издали за много километров. Поднявшись на водораздел между речками Мокрый Индол и Сала, въезжаете на территорию Кировского района. Вдоль дороги мелькают молодые тополя; за ними расстилаются виноградники совхоза "Грушевский".

Грушевка - долина Суук-Су

Поворот дороги, и перед вами открывается панорама Грушевки. На южной ее окраине расположена автостанция. Село вытянулось далеко к северу вдоль речки Сала, которую здесь уменьшительно-ласково зовут Салынкой. Неширокая долина ее ограничена с востока цепью лесистых холмов; над автостанцией - Цыганский бугор, далее к северу Барсучий бугор, Фонтальная гора, Калабудка, Гусинки, Бочонки. Замечаете необычное для Крыма звучание топонимов? Никаких "су", "оба", "даг", названия чисто русские.

В конце XVIII в. здесь поселились отставные солдаты, которыми правительство заселяло тогда Крым. Потомки их живут в Грушевке и теперь; некоторые носят те же фамилии и помнят переходящие из поколения в поколение рассказы о том, как заставляли ехать в Крым самых непокорных, вступавших в конфликты с начальством. На горе Калабудка найдены следы средневекового поселения и гончарные печи; возможно, то и другое связано с проживанием здесь армян, которых в 1778 г. переселили из этого села в Приазовье.

Раньше оно называлось Салы. По переписи 1884 г. здесь числилось 839 жителей. А грамотных насчитывалось только 36 человек; земскую школу, в которой была всего одна классная комната, посещали 22 мальчика и 1 девочка.

Советская власть установлена в деревне Салы в январе 1918 г. Жители села защищали ее с оружием в руках. Был организован ревсовет при активном участии большевика В. А. Синицына. Знакомая уже вам учительница М. Ф. Коваленко, основываясь на архивных материалах и воспоминаниях ветеранов, рассказала на страницах белогорской районной газеты о его жизненном пути. В 1919 г. В. А. Синицыну, как и многим другим активистам, пришлось уйти в лес. Он был командиром партизанского отряда, затем воевал в частях Красной Армии на Украине. Когда началась Великая Отечественная война, В. А. Синицын по заданию партии остался работать в крымском подполье. В 1944 г. фашисты арестовали его и после жестоких пыток расстреляли. Всего на фронтах войны дрались с врагом 147 жителей села, 82 из них погибли.

Грушевка лежит на скрещении дорог, по которым оккупанты перебрасывали войска в Феодосию, Керчь, Судак, и партизаны все время держали под контролем этот участок шоссе. Так, только за один день 4 ноября 1943 г. боевые группы 3-й бригады провели здесь пять операций. Участвовали в партизанской борьбе и многие жители Грушевки. Двое из них, комсомолка В. Фролова и юная разведчица Е. Чебышева, во время выполнения боевого задания были схвачены гитлеровцами и расстреляны. В братской могиле, что находится вблизи от села, похоронены 99 патриотов, замученных палачами.*

* История городов и сел Украинской ССР, Крымская область. Киев, 1974, с. 328.

Грушевка была освобождена от фашистов 13 апреля 1944 г. Отступая под натиском Отдельной Приморской армии, оккупанты вымещали злобу на мирных жителях, учинив над ними кровавую расправу. Остановили ее советские танки, ворвавшиеся в село.

Во время боя за Грушевку одна из машин была подбита и загорелась. Все члены экипажа погибли. На сельском кладбище установлен памятник павшим героям.

Недалеко от центра села на обширной площади, украшенной куртинами цветов, возвышается новый Дом культуры с большим кинозалом, библиотекой, помещениями для клубной работы. Фасад здания со вкусом оформлен мозаичным панно. Немного не доходя площади находятся сельсовет и контора совхоза "Грушевский".

Условия для земледелия здесь сложные: сады и виноградники разбросаны по гористым склонам, большей частью неполивные. Салынка маловодна; рядом с автостанцией есть водохранилище, однако и оно не удовлетворяет полностью потребность в воде. Тем не менее, упорный труд людей и умелая агротехника дают результаты: сады и виноградники в хорошем состоянии. При совхозе есть винзавод, вырабатывающий сухие и десертные вина, а виноград шампанских сортов отправляется для переработки в Новый Свет близ Судака. За высокие производственные показатели награждены орденом Трудового Красного Знамени работники совхоза П. Н. Дзюбич, В. И. Игнатьев, А. И. Таций.

Дорога, проходящая через Грушевку в северном направлении, ведет в Холодовку. Село названо так в память об учителе Старокрымской средней школы коммунисте Н. И. Холоде, который с осени 1941 г. был командиром одной из групп старокрымских партизан и погиб смертью героя в мае 1942 г.

Немного южнее грушевской автостанции от шоссе ответвляется дорога, ведущая в Старый Крым и Феодосию; вам - продолжать путь прямо, в Судак.

Из-за пересеченной местности и постоянных размывов дорога эта в старину пользовалась дурной славой. В 1786 г. ее принялись было благоустраивать: предполагалось, что Екатерина II посетит Судак. Однако ремонт оказался столь сложным предприятием, что маршрут, в конце концов, изменили, императрица со свитой поехала в Феодосию.

В 1825 г. здесь по пути в Судак проезжал А. С. Грибоедов. В письме к другу он вспоминал "горные дикие места, где дорога пересечена разными извивами... где густые леса, скалы, хаос ужасный".* Дорога числилась как почтовая, однако и в 80-х годах прошлого века, по словам В. X. Кондараки, автора "Универсального описания Крыма", "находилась в жалком состоянии".

* А. С. Грибоедов. Письмо к С. Н. Бегичеву. Сочинения в 2-х т., т. 2. М., 1974. с. 249.

Вероятно, трудно это представить сейчас, глядя на современное шоссе Грушевка - Судак. В начале 1970-х годов на всем его протяжении ширина полотна была значительно увеличена, ликвидирована часть поворотов. Каждые восемь лет настилается новое асфальтовое покрытие.

Дорога постепенно взбирается вверх. На 4-м километре (отсчет теперь идет от Грушевки) лес и горы расступаются, давая место просторной зеленой долине. Посреди нее в окружении садов и полей показалась Переваловка.

Перед въездом в село влево отходит дорога в урочище Шах-Мурза, где теперь совхозные сады. Академик П. С. Паллас, который проезжал через него в 1794 г., писал о замке, "резиденции Шах-Мурзы", стоявшем на возвышенности. Надо заметить, что об этом загадочном замке после Палласа никто из путешественников и исследователей Крыма больше не упоминал. Не помнят и старожилы, даже по рассказам отцов и дедов, о каких-либо руинах.

Переваловка (прежде называлась Эльбузлы, у генуэзцев - Бузульт) упоминается впервые в документах XIV в. П. С. Паллас пишет о ней как об имении адмирала Мордвинова, который перевез сюда из России своих крепостных. Прежнее название села происходит от слова "бузлы" - "замерзший": здесь, в горах, климат суровее, чем в соседних селах ("В Грушевке дождь, а у нас снегом дорогу замело, не проедешь", - рассказывают жители). К юго-востоку, в боковой долине, было некогда поселение Такэт и родник того же названия. В 1915 г. гидролог Н. В. Рухлов видел там остатки старинного бассейна и слышал о нем легенду: якобы в старые времена Такэт был мощным источником, который поил водой всю долину, а когда сюда пришли завоеватели, жители, уходя, забили родник, чтобы враг не смог здесь поселиться.

В самой Переваловке, в переулке напротив магазина, есть еще один старинный каптированный источник ("фонтан"); надпись, высеченная в камне, гласит, что он был восстановлен в 1896 г.

Проезжавший через Эльбузлы Е. Марков, автор широко известных "Очерков Крыма", приглашал читателя: "Если вы не очень спешите, советую вам побродить по лесным холмам вокруг этой тихой, затерянной деревушки".* Последуйте его совету. И ближе познакомьтесь с селом, которое, конечно, теперь совсем не такое, каким его видел Е. Марков.

* Е. Морков. Поездка в древний Сурож. "Отечественные записки". 1871, т. 195. с. 140.

Новые нарядные дома с цветниками и садами на приусадебных участках, гаражи для "жигулей" во дворах, телевизионные антенны над каждой крышей убедительнее всяких цифр говорят о благосостоянии жителей Переваловки. В селе есть клуб, детский сад, водопровод (вода из Такэта, его все же сумели пробудить к жизни, пробурив скважину выше забитого места). Третье отделение совхоза "Грушевский", которое здесь находится, специализируется на производстве табака и фруктов.

Последний подъем по выезде из села, и шоссе, минуя водораздельную линию Главной гряды, устремляется вниз; теперь до самого Судака будет спуск. Вы достигли верховья Суук-Су ("холодная вода"), которая течет не на север, как встречавшиеся до сих пор на пути речки, а к югу, в Черное море.

Слева остается гора Таткара с характерным скалистым гребнем. Раньше в этом месте у дороги был фонтан, носивший то же название; о нем упоминают многие путешественники и авторы путеводителей прошлого века. По преданию, известный крымский разбойник Алим именно здесь останавливал проезжавших помещиков и чиновников, "экспроприируя" их кошельки в пользу бедняков. При этом он якобы произносил формулу-четверостишие, в котором неизменно упоминалась Таткара.

В начале спуска на один только миг - не пропустите его - впереди покажется и сразу исчезнет пейзаж, словно созданный художником-мультипликатором для сказочного фильма: сквозь дымку прорисуются двурогие вершины, гребни, изломы диких утесов в долине Суук-Су. Но вот машина нырнула в лес, и некоторое время по обе стороны шоссе будут мелькать только его зеленые стены.

Близ 9-го километра поперек ущелья, оставляя лишь узкий проход, выдвинулся скальный гребень. Напротив - памятник партизанам периода гражданской войны 3. С. и П. Г. Никифоровым.

В мае 1918 г. полуостров оккупировали германские империалисты; в ноябре их сменили войска Антанты и белогвардейцы. Трудящиеся Крыма под руководством большевиков поднялись на борьбу за завоевания революции. Было создано несколько партизанских отрядов; действовали они и в районе шоссе Грушевка - Судак.

Ушли в партизаны и троюродные братья Никифоровы. Захар жил в Лесном (тогда Суук-Су) и батрачил на помещика, Павел был из Грушевки. Оба были очень молоды, но уже твердо определили свой путь в жизни. В марте 1919 г. в этих селах стояли белогвардейские отряды, и братья получили задание разведать их силы. Они были схвачены карателями (предполагалось, что имело место предательство). Захару и Павлу надели на шею доски с надписью "бандиты" и несколько дней возили по окрестным деревням для устрашения населения. Затем палачи привезли их на поляну близ Лесного (где сейчас стоит памятник) и подвергли изуверским пыткам, требуя указать местонахождение партизан. Но братья молчали. Истерзанных, их добили и бросили в лесу. Только спустя несколько дней родителям удалось получить разрешение на похороны. Семьдесят две раны, нанесенные каленым железом, насчитали на теле мертвого Захара...

Так рассказывает о тех страшных днях и ныне живущий в Лесном его родной брат Г. С. Никифоров.

Лесное

Миновав скальный "барьер", шоссе выбирается из леса в долину Суук-Су. Прежде всего ваше внимание привлекает гора Смаил-Кая, слева от дороги. Издали, виден целый каскад остроконечных пиков; некоторые из них, не удержавшись на крутизне, сорвались и торчат среди леса. На склоне горы расположились домики детского военно-спортивного лагеря "Юные разведчики".

В здешнем лесничестве с удовлетворением отмечают, что исполком Железнодорожного района Симферополя, который руководил строительством лагеря, проявил при этом бережное отношение к лесу. Тщательно выбиралось место для каждого объекта, площадки расчищались со строгим учетом габаритов построек, хотя из-за этого многие работы приходилось производить вручную. И теперь небольшие комфортабельные домики стоят, как сказочные терема, в чаще леса.

Ребята в лагере большей частью из "трудных". Опытные воспитатели проводят с ними интересную работу. Какой мальчишка или подросток останется равнодушным к встречам с Героями Советского Союза, к походам по партизанским местам, занятиям по стрельбе! А романтика военных игр? Идут поиски "вражеского" десанта, по лесу крадется разведка, прислушиваясь и каждому шороху, присматриваясь к каждой примятой травинке. И вот "противник" обнаружен. Разгорается "бой", идет стрельба из автоматов (разумеется, холостыми патронами). Красивая форма, присвоение ребятам воинских званий - все это не только увлекает, но и воспитывает дисциплину, чувство ответственности. Свежий лесной воздух, занятия спортом, частые поездки к морю укрепляют здоровье детей.

Сделаем в Лесном остановку, чтобы познакомиться с селом и его живописными окрестностями. Евгений Марков, очарованный ими, писал: "Нигде в Крыму нет таких прохладных лесов, таких лесных лугов, таких сочных и веселых долин, как вокруг Судака". Речь идет о долинах Суук-Су и ее притока Карагач.

Писатель обратил внимание и на особое строение Главной гряды в этом районе: вместо сплошного хребта, пишет он, "видишь систему разнообразных перепутанных зеленых гор, среди которых торчат отдельные каменные гребни и скалы причудливой формы". Облик здешних вершин действительно необычен. Словно какой-то веселый, озорной исполин, перешагивая по пути через лесистые холмы, украшал их макушки то каменными рогами, то зубчатым гребнем, то остроконечным пиком.

Эти "украшения" представляют собой коралловые рифы. В юрский период, много миллионов лет назад, на месте Крыма плескалось неглубокое теплое море. Нынешние горы были тогда подводными грядами, на которых селились колонии кораллов. В результате тектонических движений горная страна поднялась на поверхность, и хребты вознесли высоко к небу причудливые коралловые глыбы.

Познакомьтесь с этими своеобразными горами. С севера долину запирает Сары-Кая ("желтая скала"); по всей длине ее хребта тянется ржавого оттенка гребень, такой же, как у Таткары (горы здесь вообще склонны "копировать" друг друга; присмотритесь, и обнаружите, что у некоторых есть двойники). К западу от Сары-Каи обращает на себя внимание лесистый конус, увенчанный двумя светлыми утесами. Это Малый Чатал, или, по-местному, Верблюд. Похожий на него Большой Чатал*, который вы видели с Сугута, возвышается на юго-западе. Высота у него повнушительнее, примерно 700 м, и рога расставлены шире. Рядом, за узким промежутком седловины, видна гора которую и местные жители и туристы, не сговариваясь, прозвали, Ежиком; наверное, и вы тоже сразу узнаете острую мордочку этого зверька. К югу от села стоят две вершины с лысыми макушками. Они настолько схожи, что и называются одинаково - Куба-Тепе ("рыжие холмы")

* Его называют также Чатал-Кая и просто Чатал, особенно в Судаке, откуда Малый не виден.

У высоких тополей отходит дорога в Лесное, расположенное неподалеку от шоссе, на небольшой возвышенности. Первое здание - контора 5-го отделения винсовхоза "Судак". Основные культуры, которые оно выращивает, - яблоки и табак. Большую ценность представляет высокосортный табак "Американ-572", который подмешивают для аромата в лучшие сорта сигарет. В десятой пятилетке будет завершена работа по созданию интенсивных садов. Высокорослые деревья полностью заменят низкорослыми, пальметтными, более продуктивными и начинающими плодоносить уже на четвертый-пятый год. Отличных урожаев, до 220 центнеров с гектара, добивается садовод С. И. Ветрова. За доблестный труд она удостоена нескольких правительственных наград.

Зимы здесь суровее, чем в Судаке, дуют холодные ветры. Зато в жаркую летнюю пору в верховьях долины относительно прохладно; смягчает зной и свежее дыхание леса.

В конце XVIII в. Лесное (тогда Суук-Су) Потемкин подарил некоему Фабру, а он вскоре продал свои владения Мордвинову, одному из крупнейших землевладельцев Крыма. Тот построил в Суук-Су дом, предпочитая эту живописную долину Судаку, где ему принадлежали большие площади садов и виноградников. В 1915 г. наследники адмирала Мордвинова владели в Суук-Су уже пятью тысячами десятин, а деревня числилась "разоренной".* Крестьянам невозможно было вести хозяйство на оставшихся жалких клочках земли.

* Так называет ее статистический справочник Таврической губернии за 1915 г.

В канун Великой Отечественной войны в селе был крепкий колхоз. Сейчас в Лесном 150 дворов; большинство домов построено в послевоенные годы. Селу дано удачное название: оно окружено лесом, который мощными валами вздымается со всех сторон и, кажется, вот-вот хлынет в долину и затопит сады и дома.

Прогулка на Малый Чатал. Чтобы увидеть долину во всей красоте, надо подняться над ее амфитеатром: и с шоссе, и из села впечатление совсем иное. Один из наиболее эффектных видов открывается с Малого Чатала; гора интересна и живописными скалами на вершине. Подъем на нее займет минут сорок.

От совхозной конторы пойдете вверх по улице Голубой до поперечной дороги за селом. Перейдя ее, поднимайтесь вдоль лесопитомника, а потом по просеке. Пересечете еще одну дорогу, от которой начинается тропа к вершине. По пути встретится скалистый барьер, тропа выводит к проходу в нем. Наверху обнаружите, что "рогов" у Малого Чатала, оказывается, не два, а три: когда смотришь снизу, третий сливается со своим соседом.

По неширокому карнизу правого (восточного) утеса, имея определенные навыки в скалолазании, можно подняться на его макушку. Однако проще и безопаснее пройти вдоль подножия скал к западу (огибая их с южной стороны); оттуда развернется не менее широкая панорама. Со всех сторон над котловиной взметнулись горы - словно сине-зеленые волны с белыми гребешками скал. Медленно проплывающие над ними облака тянут по лесам четкие пятна теней. А вдали лесистые склоны приобретают совершенно удивительный оттенок: художники говорят, что только в восточном Крыму можно увидеть в горах такой чистый ультрамарин.

В глубоком ущелье на горе Кез-Алан, виднеющейся к западу, синева настолько сгущается, что урочище издавна зовется Темной балкой. Там из холодного горного ключа берет начало речка Суук-Су. Из-за Кез-Алана выглядывает длинный хребет Сугут-Обы.

К северу под вами лежит долина левого притока Суук-Су - Эски-Юрт. Нередко при вспашке там находят черепки, старинные позеленевшие монеты: по-видимому, со временем это место привлечет внимание археологов. Через Эски-Юрт проходит старая Земская дорога к мельнице в Земляничном.

Обширными лесами, на которые вы сейчас смотрите, ведает Комсомольское лесничество; его двухэтажное здание белеет напротив лагеря "Юные разведчики". В кабинете лесничего я увидела портрет А. П. Чехова и слова писателя, знакомые всем нам со школьной скамьи: "Когда я слышу, как шумит мой молодой лес, посаженный моими руками, я сознаю, что климат немножко и в моей власти и что, если через тысячу лет человек будет счастлив, то в этом немножко буду виноват и я..." Отрывок из "Дяди Вани" попал сюда не случайно: выраженные в нем мысли и чувства созвучны тем, которыми живут работники лесничества. Бескорыстная любовь к лесу, умная и умелая забота о нем, высокая культура лесоводства характеризуют работу лесничего Б. А. Чекаша, его помощницы Е. И. Кузиной, всего коллектива. Лесничество является ведущим в Судакском лесхоззаге, на его долю приходится до 70 процентов всех лесохозяйственных работ.

Во время похода на Большой Чатал будете идти по участку лесника П. К. Евстафьева. Лес его всегда в образцовом порядке, убран валежник, нет захламленности, что важно в противопожарном и санитарном отношениях. Даже по тому, как оборудованы источники (с заботой о путниках и диких животных), видно отношение человека к своему делу. За многолетний добросовестный труд П. К. Евстафьев награжден орденом "Знак Почета".

Спускаться с горы надо чуть западнее утеса, который расположен впереди двух остальных. Обратите внимание на его слоистое строение и на крутое падение пластов. Осадочные породы, которыми сложена скала, когда-то залегали горизонтально на дне моря, а затем тектонические силы сминали их в складки, разрывали, вздыбливали. Ясно видны слои песчаника и конгломерата - гальки, сцементированной глиной и песком. Спустившись на нижнюю дорогу у села, поверните по ней вправо. Пройдя метров сто, увидите тропу, уходящую в сторону Малого Чатала. Она приведет вас к водохранилищу. В его зеркале отражаются зеленая стена леса и гора, на которой вы только что побывали. При купании далеко заплывать не следует: со дна бьют холодные ключи.

Поход на Большой Чатал

Величественные башни утесов, затейливо вырезанные скальные гребни, провалы пропастей - вот что такое вершина Большого Чатала. Чтобы увидеть все это, совсем не надо быть скалолазом: подъем на вершину нетруден. Оттуда маршрут поведет по другую сторону водораздела, в долину речки Карагач. Через это живописное урочище проходит дорога в Судакскую долину, до которой с вершины Чатала 10-11 км. Не забудьте взять компас.

Как и в предыдущем маршруте, пройдите по улице Голубой до поперечной дороги за селом, но теперь поверните влево к юго-западу. Через 3-4 минуты на тройной развилке пойдете по средней, наиболее наезженной дороге. Вскоре послышатся веселые голоса, слева от дороги сквозь деревья проглянут палатки: это туристская стоянка 25-го маршрута, который носит название "По партизанским лесам Восточного Крыма". Чатыр-Даг и пещеры, водопад Джур-Джур, зуйские леса, партизанская высота Сахарная головка, тропа по хребту Главной гряды, красивые поляны, экскурсия из Лесного в Судак, монастырь Сурб-Хач близ Старого Крыма, наконец, Феодосия и море - таков далеко не полный перечень интереснейших объектов маршрута.

От стоянки к Чаталу ведет туристская тропа. На нее выйдете позже, а пока продолжайте путь по наезженной дороге. Километрах в полутора от села у развилки дорог заметите столб с тремя указателями; ваше направление - "на яйлу", влево. Справа тянется распаханное поле (обычно на нем табак); в конце его, у поворота дороги влево, в лес, стоит памятник партизанам Первого района. Рядом шалаш и землянка, построенные Комсомольским лесничеством. Они точно такие, какими были партизанские лесные жилища, скрывавшиеся в глухом лесу, в труднодоступных ущельях. По пути на стоянку сюда заходят туристские группы; ребята из лагеря "Юные разведчики" устраивают у памятника свои сборы.

От этого места можно продолжать путь и по дороге, однако туристская тропа гораздо интереснее, к тому же она не раскисает после дождей. Напротив памятника, через дорогу, есть родник, запаситесь водой. Отсчитайте назад, вдоль табачного поля, шагов шестьдесят, затем перейдите на тропу, которая углубляется в лес (направление ее близко к южному, там, где она начинается, лежат рассыпанные камни). После трех-четырех минут подъема встретится ответвление вправо; не обращая на него внимания, продолжайте идти к югу. Еще через три-четыре минуты пропустите поворот влево, к туристской стоянке. Дальше развилок не будет, тропа хорошо натоптана, на деревьях видна маркировка маршрута. Кроме этих пометок, да еще следов кедов на тропе, нет никаких признаков того, что здесь проходят за сезон 2-3 тысячи человек: ни банок, ни бумажек, ни окурков. Это делает честь, как руководителям походов, так и их участникам. Самодеятельным туристам есть с кого брать пример.

Через, полчаса подъема выйдете на лесную поляну со старой развесистой грушей. После дождей здесь белеют в траве шляпки шампиньонов, очень вкусных грибов. Не спешите, однако, собирать их, сначала осмотритесь. Словно специально, в их компанию коварно затесались очень похожие бледные поганки, за свою ядовитость получившие название "грибов смерти". Главное различие в том, что у шампиньонов пластинки розоватые (у старых - коричневые), а у поганок белые, иногда с зеленоватым отливом. В здешних лесах вообще много грибов: груздей, моховиков, лисичек, дубовиков. А приходилось ли вам пробовать жареные дождевики, белые шарики-безножки, будто присыпанные манной крупой? Некоторые грибники склонны считать их поганками, а между тем о дождевике как о съедобном виде упоминается во многих справочниках. Молодые грибы, пока их мякоть снежно-белая и ломается, а не тянется, вкусны и ароматны.

У поляны с грушей тропа делает резкий поворот вправо, взбирается на крутую горку, после чего некоторое время, словно давая возможность передохнуть, идет без подъема вдоль хребта по красивой поляне с отдельными купами деревьев.

Повеет ветерок, смягчая жар горного солнца, и вдруг покажется, что вы не идете, а летите над глубокой долиной, где белеют среди леса острия скал. Ее чаша до краев наполнена светящейся голубой дымкой. Испарения? Синева толщи воздуха, который на высоте становится небом? И то, и другое, а еще "голубой" туман, явление, не так давно открытое наукой. Он образуется в жаркие дни над полями и лесами в результате фотохимического воздействия солнечных лучей на растения. Известно, как много среди них лекарственных видов, - недаром приносим мы из походов столько бодрости и здоровья.

После небольшого подъема по открытому южному склону гребня начнется спуск в лес к северо-западу. В этом месте у поваленного ствола влево отделяется малоприметная тропинка, по которой можно подняться к проходу между рогами Чатала - Большим воротам. Но тропинка местами видна плохо, и легко потерять направление. Если у вас нет достаточного опыта ориентирования и ходьбы по азимуту с компасом, продолжайте идти по основной тропе. Вскоре увидите дорогу (ту, что проходит мимо землянки), а метрах в ста от нее - так называемое седло, где стоят указатели "яйла" и "Лесное". Не отмеченная указателем, менее наезженная дорога спускается в Карагач и далее, в Судакскую долину.

С Седла подняться к пикам Чатала не сложно. Засеките по компасу юго-восточное направление и через 4-5 минут выйдете из леса на прогалину. Рядом - утес, разделенный ложбинкой, где растут сосны. Но это еще не вершина, и карабкаться по скалам не к чему: надо свернуть влево, к востоку, и обойти их. Выбирая открытые места, поднимайтесь до высшей точки северного гребня; что же касается самих "рогов", на них без специального снаряжения не забраться.

Глядя на Чатал снизу, трудно представить, как высоки и обрывисты его скалы. Здесь многое напоминает пейзажи Кара-Дага: то же царство вертикальных сечений, остроугольных зубцов, скальных гребней, порой настолько тонких, что, кажется, они могут переломиться под напором ветра. Особенно красив северный пик - округлая красноватая башня. Она сложена рифогенными известняками, окрашенными окислами железа.

Удивительны сосны, прилепившиеся к ее гладким стенам. Их кроны, как флаги, вытянуты в сторону, противоположную направлению ветра. Перекрученные стволы и сучья, похожие на вывихнутые конечности, говорят о непрестанном сопротивлении стихиям. Непостижимо, какую пищу получают корни из голого камня? И как они вообще могли проникнуть в него?

На юге синеет море; далеко выбегают в него длинные мысы у Судака. У ваших ног - долина речки Карагач, правого притока Суук-Су. В той стороне под самым Чаталом виднеется холм Дегермен-Култук, похожий на динозавра: по его выпуклому хребту тянется гребень, состоящий из отдельных пластин.

Должно быть, вы не ограничились созерцанием пиков Чатала с гребня и приблизились к их подножию. В северо-восточном направлении видна внизу тропа, по которой вы шли сюда. Если собираетесь возвратиться в Лесное, спускайтесь к ней через Большие ворота (они рядом с красноватым пиком, а Малые - немного севернее). От них можно спуститься напрямик и в Карагач; ориентиром при этом все время должны служить зубцы Дегермена; под ними проходит тропа от Седла, на которую нужно выйти. Этот путь значительно короче, чем через Седло, но крут и каменист; по нему дикие животные переходят из одной долины в другую.

Если же идти в Карагач через Седло, дорога вскоре сменится тропой, которая все более отклоняется к востоку, огибая Дегермен (он остается правее). Здесь часто можно услышать предупреждающий об опасности крик самца косули, поразительно похожий на отрывистый хриплый лай. Это изящное большеглазое животное - близкий родственник оленя. Олени тоже водятся в этих лесах, и осенью леса оглашаются трубным ревом самцов, вызывающих соперников на поединок.

Территория бассейна Суук-Су относится к феодосийскому охотничьему хозяйству, и отстрел диких животных здесь строго ограничен.

На одной из прогалин оглянитесь: Дегермен, теперь более близкий к вам, поднялся неприступной крепостной стеной, прикрывая цитадель Чатала (отсюда, как и из Судака, виден только южный пик, и у горы совсем иной облик). Примерно в полутора километрах от Седла на поляне встретится поперечная дорога (у ее обочины установлен столбик с номерами лесных кварталов: 2, 3, 4). Поверните по ней вправо, а затем перейдите на старую, заброшенную дорогу, которая уходит вниз, к югу.

Спуститесь в ущелье Демерджи, а по нему в главную долину, где под скалой стоят столик и скамья для отдыха. Указатель "в Судак" покажет направление дальнейшего пути.

Карагач - место, интересное во многих отношениях. По-видимому, здесь с давних пор жили люди. Ученый П. Кеппен в 1837 г. писал о руинах древних укреплений у дороги, которая вела из Судака в Суук-Су через Карагач и носила название Яман-Иол. Здесь находили среди леса лозы одичавшего винограда, остатки старинного водопровода. В генуэзских документах конца XIV в. упоминается деревня Карагай близ Солдайи (Судака); предполагают, что речь идет о Карагаче.

Многое может рассказать о долине лесник пенсионер С. С. Ковтун, который прожил здесь долгие годы. Как перевести название Карагач? В переводе это "черное дерево", вяз. Надломите его ветку, и увидите, что древесина темная. Лет пятьдесят назад напала на него болезнь, и теперь карагача в Карагаче не так много. Яман-Йол? Это означает "плохая дорога", ее постоянно размывает вода. В начале Яман-Йола, метров двести вверх по склону, есть место, называемое Гочмыш, то есть провал. Из щели в земле выходит теплый воздух, и зимой люди заходят туда по пути греться. А Дегермен-Култук - "мельничный бугор"; на нем раньше стояла ветряная мельница.

Рассказы старого лесника полны тревоги за судьбу Карагача. Раньше здесь было множество кизила, лещины. Лесные орехи не успевали собирать, плоды осыпались, и речка рассыпала их по берегу словно гальку. Один из ручьев так и назывался - Фундуклы, "ореховый". Весной на полянах алело множество пионов, от фиалок земля казалась синей. Теперь долина оскудела. Карагач - любимое место отдыха жителей Судака. Людей тянет от зноя в зеленую росистую свежесть, в прохладные мягкие травы. К сожалению, находятся и такие, кто платит лесу черной неблагодарностью: повсюду можно увидеть хищнически изломанные лещинники, обожженные кострищами поляны. Еще больший вред приносят любители легкой наживы. Они варварски - лишь бы поскорее и побольше - рвут с луковицами и корневищами подснежники, фиалки, пионы и увозят мешками на рынок. Лесники не в состоянии остановить это нашествие, и с каждым годом беднеет флора Карагача (та же картина - в окрестностях Лесного, Тополевки и в других лесах).

В газете "Крымская правда" уже поднят вопрос о том, чтобы запретить продажу на рынках лесных цветов. Это было бы весьма действенной мерой в деле охраны природы.

Дорога продолжает вести к юго-востоку. Одна за другой открываются уютные поляны, которые, подобно заливам, вдаются в лес. Ветер донес знакомый нежный аромат, и вы недоумеваете: откуда ему здесь взяться? Еще поворот - и перед вами простираются плантации роз. Если им время цвести, то по долине словно течет широкая алая река. Запах роз так стоек, что сохраняется надолго и после сбора лепестков. Хозяин плантаций - судакский эфирномасличный совхоз-завод "Долина роз"; он получает из лепестков ценнейший продукт - розовое масло, которое используется в парфюмерной и пищевой промышленности; часть его идет на экспорт,

По трубам, которые вы заметили вдоль дороги, вода одного из родников подается в Судак.

Неподалеку от домика лесника влево, к северу, ответвляется дорога в Лесное - тот самый Яман-Йол. Километрах в трех отсюда находится место наибольшего сужения долины, которое называется Хапларын-Каясы (т. е. "скалы-ворота"). П. Кеппен предполагал, что и здесь могли быть древние укрепления, закрывавшие доступ в Судак с северо-запада. Немного дальше справа видна гора Алчак-Кез с приметным пиком, а слева и впереди - скала Харт ("старик"; выступы ее образуют контуры человеческого профиля).

Все явственнее доносится шум машин с шоссе Алушта - Судак. Миновав асфальтовый завод, выйдете к мосту. До поселка по шоссе остается всего четыре километра.

От Лесного до Судака

Поход на Чатал увел на некоторое время в сторону от основного маршрута, по которому осталось проехать десять километров.

Сразу за Лесным у дороги встретится еще один памятник партизанам Первого района. На мраморной доске - имена тех, кто отдал жизнь за свободу Родины. Среди них Н. Г. Краснобаев, один из руководителей большевистского подполья Феодосии в годы гражданской войны; осенью 1941 г. он вступил в партизанский отряд, формировавшийся в его родном городе. Д. Я. Назаров был командиром боевой группы, Н. Д. Смирнов - ее политруком. О смелых боевых операциях этого партизанского подразделения упоминается в книге В. Яковлева "Преступления. Борьба. Возмездие".

Активные действия партизан в этом районе начались в ноябре 1941 г. Гитлеровцы принялись спешно вырубать широкими полосами лес вдоль шоссе, но это не помогло: народные мстители подорвали мост между Переваловкой и Лесным, продолжали нападать на вражеский транспорт. По свидетельству Н. Д. Лугового, комиссара Северного соединения, без боевого прикрытия противник не осмеливался ездить по дороге Грушевка - Судак. Наиболее значительные бои происходили близ Лесного во второй половине января 1942 г., когда был высажен Судакский десант. Об этом подробно рассказывает И. Г. Генов в уже упоминавшейся книге "Дневник партизана" (стр. 112-116, 119-122).

Близ 13-го километра проезжаете мимо еще одного детского военно-спортивного лагеря - "Отважные". Неподалеку от него Суук-Су принимает слева приток Аджибей и, начиная с этого места, именуется уже речкой Судак. Оглянитесь отсюда на гору Копкалы, которая своими скальными обрывами очень похожа на Смаил-Каю у Лесного.

Мелькают плантации табака, сады; ближе к Судаку начинаются виноградники совхоза "Судак". А впереди вырастает гора Таракташ с длинным зубчатым гребнем. Она перегораживает долину подобно дамбе, и некоторое время недоумеваешь, как же удастся машине перевалить через такую крутизну. Поворот - и становится виден проход, пропускающий шоссе и русло речки.

Справа дорогу теснит приметная конусообразная скала. Кто-то в автобусе не преминет обратить внимание пассажиров на эту местную достопримечательность: "Смотрите, вон лягушка ползет вверх по скале!" (гора так и называется - Бака-Таш, "каменная лягушка"). Эта скульптура, созданная природой, образовалась в результате выветривания. Немного дальше она становится похожей на женщину с накинутым на голову покрывалом.

В давние времена, говорит легенда, юная девушка из соседнего села тайком от матери поднималась по ночам на скалу, где жил в пещере красавец разбойник. Она полюбила его и, поддавшись на уговоры возлюбленного, согласилась вместе с ним бежать в далекие края. И вот однажды на рассвете девушка стала взбираться на утес, чтобы никогда уже не вернуться домой. В это время ее увидела мать и поняла все. Обезумев от горя, она прокляла дочь, и та мгновенно превратилась в камень. Ужаснулась мать тому, что сделала, и залилась горючими слезами. Ночами плакал у камня безутешный разбойник. Но их слезы не могли вернуть жизнь красавице. Так и застыла она навеки, прильнув к скале, в назидание своевольным детям и чересчур строгим родителям....*

* Легенда пересказана по кн.: С. А. Качиони "В дебрях Крыма". М., 1902, с. 436.

Иногда, особенно если погода стоит сухая, вас также проинформируют: "В этом месте останавливаются дожди, не идут дальше в Судак - и все". Можете недоверчиво улыбнуться, однако потом, загорая на судакском пляже, не раз увидите, как за Таракташем и Чаталом зловеще нависают дождевые тучи, и услышите раскаты грома. Там ливень, а здесь палит солнце и земля изнывает от зноя. В Судаке выпадает всего около 300 мм годовых осадков; это почти вдвое меньше, чем в Ялте.

Однако если дожди "с неба" зачастую не доходят в Судак, их заставляют прийти другим путем. Обширная чаша бассейна Суук-Су собирает атмосферные осадки, леса регулируют сток, создают подземные запасы воды, а буровые скважины добывают ее и подают в водонапорную сеть. Еще недавно о Судаке говорили: "Очень хороший пляж, красивые горы, но нет зелени, пустынно". Называли даже эти места "крымской Сахарой". Сейчас такое сравнение никому не придет в голову: появились тенистые парки, курорт утопает в зелени. Это, разумеется, не означает, что проблема водоснабжения Судака решена полностью, - она и поныне остается острой. Идут поиски новых ресурсов, запланировано строительство водохранилища в Аджибейской балке; со временем придет сюда и днепровская вода.

Долина, миновав проход среди скал, расширяется, и сразу меняется ландшафт. Впечатление этого резкого контраста хорошо передал писатель С. Я. Елпатьевский: "...освобождение от извивов, от горных диких мест, от хаоса и круч - чувство простора и света, ровности и гладкости". Впервые за все время пути вы увидите линию горизонта - голубую полосу моря, серебрящуюся под солнцем. На скале над заливом возносится гордый профиль крепости с зубчатыми башнями. Правее ее, похожая на птицу, готовую расправить крылья и устремиться в морскую даль, возвышается гора Сокол; к ней примыкает длинный хребет Перчем-Кая с мягко очерченными волнами вершин. На северо-западе среди обступивших его гор проглядывает пик Чатала. Дуги горных хребтов обнимают широкую Судакскую долину, где среди зелени садов и виноградников белеют здания поселка.

По пути к нему проезжаете Дачное и Каменку, два села, разделенные шоссейной дорогой. На месте их некогда было древнее поселение, о чем свидетельствуют археологические находки, в частности клад боспорских и древнеримских монет.

Каждые 20 минут отсюда отправляется автобус в Судак (до него 4 км). Дачное и Каменка, так же как Лесное и поселок городского типа Судак, подчиняются Феодосийскому городскому Совету депутатов трудящихся.

Проехав немного в сторону моря, увидите на крутом откосе памятник советским десантникам, установленный на том месте, где школьники обнаружили останки погибших героев. В январе 1942 г. рота десантников, высадившихся в Судаке, стояла здесь насмерть, преграждая подступы к поселку со стороны Лесного и Грушевки.

Судак

Вначале он немного разочаровывает: дома как дома, улицы как улицы, моря не видно... И только тот, кто знал поселок раньше - одноэтажным, беспорядочно спланированным, пыльным, - радостно удивится происшедшим переменам и будет любоваться асфальтированными улицами, высокими светлыми зданиями, потеснившими старые саманные домики, зелеными насаждениями.

По улице Ленина пройдете насквозь поселок, затем молодой парк; рядом в прибрежной зоне расположены санаторий Министерства обороны и дом отдыха "Судак". И вот перед вами распахивается Судакский залив с его прославленным пляжем. На два километра протянулась полоса мягчайшего "бархатного" песка и мелкой гальки. Дно моря тоже мягкое, понижающееся постепенно; вода очень чистая, хорошо прогревается.

Насладившись вволю щедрым судакским солнцем, бросаетесь в море. А потом снова и снова: горячий мягкий песок, солнце сквозь опущенные веки, прохлада морской воды. Эта многократная смена приятных ощущений на какое-то время поглотит вас полностью и отключит от всего остального. И вдруг вы заметите вздымающиеся над водой нагие громады гор.

Слева пляж упирается в мыс Алчак, длинную светлую скалу с золотистыми обрывами. Она лежит в море как естественный мол, защищающий залив с востока ("алчак" означает "низкий"). На западе горы выбегают к морю толпой, теснясь и опережая одна другую. Что-то общее есть в их причудливых очертаниях. Словно неведомый скульптор, начав с севера, неторопливо, в раздумье вывел плавную вогнутую линию и вдруг, осененный вдохновением, точным движением резца оформил острый угол вершины и высек стремительный контур южного склона. Более отдаленные из этих мысов обнимают бухты Нового Света; ближе к вам - Сокол и Кыз-Куле-Бурун, или Крепостная гора. Все они представляют собой мощные коралловые рифы.

Над неприступными обрывами Кыз-Куле-Буруна (высота скалы 150 м над уровнем моря) грозно вздымаются зубчатые стены и башни Судакской крепости. И, конечно же, первая ваша экскурсия будет на ее территорию. Миновав предмостное укрепление, пройдете через стрельчатую арку ворот. За ними - пологий северный склон горы, где раньше был город. Мощные каменные стены и башни с бойницами защищали его от вражеских орд; выше виднеется цитадель с величественным Консульским замком.

История Судака уходит в глубокую древность. Множество народов сменилось здесь; завоеватели кровопролитиями, пожарами, разорением утверждали свое право владеть плодородными землями и портом, через который шел поток товаров из Руси, Средней Азии, Индии, Западной Европы. Далеко летела слава о богатом, хорошо укрепленном городе купцов и ремесленников, известном на Руси под именем Сурожа.

В XIII в. черноморскую торговлю прибрали к рукам генуэзцы. Основав в Крыму ряд колоний, они в 1365 г. захватили и Судак, который называли Солдайей. На протяжении сорока с лишним лет новые властители возводили мощную крепость, используя при этом уже имевшиеся укрепления. В стены вмурованы каменные плиты, на которых высечены гербы и надписи, сообщавшие, при каком консуле и когда сооружалась та или иная башня.

Когда в 1475 г. турки высадились в Феодосийском заливе, крепость стойко защищалась. Изо всех генуэзских колоний Солдайя пала последней. По преданию, большая группа защитников города во главе с консулом Христофоро ди Негро заперлась в главном храме. Все они погибли, когда турки подожгли здание (археологи действительно нашли на этом месте множество обгоревших костей). Лишь небольшая часть жителей Солдайи спаслась, спустившись по обрыву скалы (или потайным ходом) к кораблям.

В настоящее время Судакская крепость находится под охраной государства; она является филиалом Киевского архитектурно-исторического заповедника "Софийский музей". Сейчас этот замечательный памятник средневековой архитектуры реставрируется.

В Судаке систематически проводятся раскопки; земля здесь буквально нашпигована древностями. Благодаря работе археологов стало многое известно о догенуэзской Сугдее. Открыты приморское укрепление VI в., поселение VII-IX вв. и слобода, где, по мнению ученых, в XII - XIII вв. жили русские.

Еще долго вы будете бродить среди древних стен, как-то по-особому ощущая власть времени - и давно ушедшего, и продолжающего сейчас свой бег...

С вершины скалы, где высится Дозорная башня, прекрасно видны окрестности Судака. На западе, примерно в шести километрах, белеют дома поселка Новый Свет.

Ближе к вам, тоже в западном направлении, расположились дом отдыха "Сокол" и пансионат "Львовский железнодорожник".

На обратном пути из крепости, пройдя дом отдыха "Судак", поверните вправо и поднимитесь по ступеням красивой лестницы на холм Славы, где воздвигнут монумент советским воинам. На камне высечены имена жителей Судака, погибших на фронтах Великой Отечественной войны и в рядах партизан.

Хозяйничанье гитлеровцев в поселке было отмечено террором, разрушениями, насилием. Население, помогавшее участникам январского десанта 1942 г., подверглось жестокой расправе. Каратели сожгли и взорвали здание прибрежной полосы, уничтожили часть виноградников. Глядя сейчас с холма на расположенные рядом прекрасные здравницы и набережную, трудно себе представить, что здесь были тогда только пожарища, груды развалин и воронки.

Поселок был освобожден воинами 16-го стрелкового корпуса Отдельной Приморской армии 14 апреля 1944 г.; первым ворвался в Судак взвод 224-го Феодосийского ордена Александра Невского танкового полка. Танкисты не дали фашистам возможности эвакуироваться морем. За подвиг, совершенный при освобождении Судака, командиру взвода младшему лейтенанту В. Л. Савельеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Одна из улиц поселка названа улицей Танкистов.

Многое еще откроете вы для себя в Судаке. Интересна прогулка в Ай-Савскую долину, где находятся эфирномасличный завод и винзавод совхоза "Судак". Вдоль дороги тянутся плантации роз и виноградники.

Виноградарство было известно в долине с давних времен. После присоединения Крыма к России в 1783 г. Судак постепенно становится одним из центров крымского виноделия. Е. Марков писал в 1870 г.: "Мы, русские, знаем почти исключительно судацкий виноград". В последней четверти прошлого века дешевые судакские вина были известны больше, чем южнобережные. Они расходились по всей России, вывозились за границу. В начале XX в. в Судаке производили миллион декалитров вина в год.

После установления Советской власти на базе конфискованных помещичьих имений был создан совхоз, началась реконструкция садов и плантаций. Сейчас совхоз "Судак" является ведущим предприятием поселка. Марочные вина его завода пользуются широкой известностью и не раз были отмечены высшими наградами международных конкурсов. Особенно славится Кокур десертный "Сурож", которому присвоен государственный Знак качества.

В центре поселка увидите бронзовый бюст бригадира этого совхоза Марии Даниловны Князевой, дважды Героя Социалистического Труда.

Судак - уже сейчас один из популярных и перспективных курортов Крыма. Здешний климат оказывает благоприятное воздействие при лечении заболеваний органов дыхания и нервной системы. Число солнечных дней на этом побережье больше, чем в Ялте. Расширение курортной зоны и дальнейший рост и благоустройство поселка будут сочетаться с бережным отношением к главному богатству Крыма - его неповторимой природе; надо предупредить загрязнение моря, сохранить чистым целебный воздух долины, гармонично "вписать" новые многоэтажные здания в судакские пейзажи. Этого требуют принципы охраны природы, задача рационального использования ее ресурсов, провозглашенные XXV съездом КПСС.

Более детальный рассказ о Судаке, его прошлом и настоящем вы сможете прочитать в путеводителе А. И. Полканова и Ю. А. Полканова "Судак".

В окрестностях Судака наиболее знаменит Новый Свет. Экскурсия в этот красивейший уголок оставляет незабываемое впечатление.

От крепости до Нового Света семь километров. Идти надо пешком (въезд машин запрещен), однако живописность дороги заставляет забыть о расстоянии. На значительном протяжении она пролегает под отвесной стеной горы Сокол, уходящей ввысь на четыреста метров. На головокружительную высоту, куда не забирались еще скалолазы (ими пройден только западный участок стены), "вскарабкались" красноствольные раскидистые деревья с темно-зелеными бархатными кронами. Это реликтовая сосна Станкевича, или судакская. Внизу сосны чередуются с рощами древовидного можжевельника, тоже интересного реликтового растения. А по другую сторону дороги широко расстилается море.

В новосветской долине находится завод шампанских вин; его продукция, пользующаяся всемирной известностью, отмечена золотыми и серебряными медалями международных конкурсов. В 80-х годах прошлого века земли в долине приобрел князь Л. С. Голицын, который организовал здесь производство шампанских вин. Он обладал большими познаниями в этой области, посвятил любимому делу всю жизнь и по праву считается основоположником отечественного шампанского виноделия.

Новый Свет - это красивейшие бухты и застывшие над ними фантастические профили скал, чудесный пляж с мелким песком, своеобразные пещеры. К достопримечательностям, с которыми обычно знакомятся туристы в Новом Свете, относятся гроты и Голубая бухта с так называемым "Царским" пляжем. Грот, в котором помещалась голицынская "библиотека вин", находится в горе Коба-Кая, замыкающей с запада главную (Зеленую) бухту. Тропа туда проложена по скальному карнизу, огибающему гору со стороны моря. Местами он размыт, поэтому двигаться надо осторожно. Дальше маршрут поведет мимо Синей, или Разбойничьей, бухты к сквозной пещере, прорезающей насквозь перешеек мыса Капчик. Можно пройти к ней и по более безопасной дороге, которая ведет от завода в западном направлении, оставляя гору Коба-Кая слева. За Капчиком открывается вид на Голубую бухту. Грозными сторожевыми башнями застыли над прозрачной водой утесы горы Караул-Оба ("сторожевая вершина"). Живописным урочищам на ее южной оконечности туристы издавна дали названия "Рай", "Ад", "Чистилище", "Адамово ложе". Тропа от сквозного грота к "Царскому" пляжу разрушена; идти надо в обход и спуститься к нему ущельем.

Не менее интересно восхождение на гору Сокол. На ее вершину можно подняться и из Нового Света, и со стороны Шайтан-Дере (чертово ущелье). Оно находится у новосветской дороги, в полутора километрах от "Львовского железнодорожника", под приметным желтоватым утесом-останцем Чертов палец. Тропа наверх начинается с перегиба петли, которую делает здесь шоссе. При подъеме надо держаться ближе к скале слева и пройти между ней и Чертовым пальцем: этот путь безопасен.

Высота горы - 474 м. Сокол стоит над самым морем, и, пожалуй, трудно найти другую вершину, с которой оно было бы видно так, как отсюда, - от белой кромки прибоя до линии горизонта, отстоящей сейчас от вас на 80 км. Как на ладони открываются Новый Свет и Судакская долина, за которой виднеется Кара-Даг.

Для тех, кто будет совершать путешествие из Судака в Белогорск, эта главка облегчит головоломную работу "прокручивания" маршрута в обратном направлении.

Поход Карагач - Чатал-Кая. От судакской автостанции приедете на автобусе в Долину роз, а затем пройдете дальше по шоссе до асфальтового завода. Здесь свернете на дорогу, ответвляющуюся вправо. Пройдя 200 - 300 м, оглянетесь: над заводом выступы горы Харт ("старик") образуют контуры человеческого профиля.

До лесного кордона около четырех километров; за последним домиком развилка, вам - влево (справа Яман-Йол). Продолжаете идти по главной долине вдоль плантаций роз еще километра полтора, до небольшой скалы справа (на ней надпись: "Берегите лес от пожара", рядом - столик и скамья). Здесь сворачиваете вправо, в боковую долину, вверх по ручью Демерджи.

Минут через 15 справа, в прогалине между холмов, покажется скалистый пик Чатала. Определите по компасу направление и, придерживаясь его, идите вверх по склону (или руслом одного из оврагов). Примерно через 20 минут подъема выйдете на поперечную дорогу; по ней надо пройти еще немного вправо и вверх до деревянного столбика с цифрами 2-3-4. Отсюда, с безлесной вершины бугра, поднимается в северо-западном направлении тропа. Свернув на нее, через несколько минут увидите гору Дегермен с длинным гребнем на вершине, а за ней - Чатал.

Подниматься на Чатал нужно по обращенному к вам склону. Достигнув скал, идите по расселине между ними; там есть малозаметная тропа. При желании можно вернуться через село Лесное.

По шоссе из Судака в Белогорск. Миновав "ворота" Судака, на развилке сворачиваете влево по симферопольскому шоссе. В двух километрах отсюда находятся села Каменка и Дачное; справа виден гребень горы Таракташ, слева - скала Бака-Гаш (очертания самой "лягушки" явственно проступают, когда отъедете от села на километр-полтора).

Близ 9-го километра (отсчет от Судака) справа и впереди покажутся скальные обрывы горы Копкалы, у 12-го километра - село Лесное и горы Малый и Большой Чатал. Справа от шоссе возвышается гора Смаил-Кая, под которой расположен лагерь "Юные разведчики". Еще километр, и напротив скалы, подходящей вплотную к дороге, увидите памятник братьям Никифоровым. В конце длинного подъема на водораздел речных бассейнов Суук-Су и Индола, близ 16-го километра справа покажется гребень горы Таткара. В двух километрах от нее будет село Переваловка.

Между 21-м и 22-м километром, перед Грушевкой, выезжаете на шоссе Феодосия-Симферополь; отсчет расстояния идет теперь от Феодосии. У грушевской автостанции дорога поворачивает к западу; близ 38-го километра будет ответвление к северу в село Курское, за которым видна гора Бор-Кая со скалой Черепаха.

Впереди, справа от шоссе, вырастает длинный, крутобокий массив горы Кубалач. Не доезжая до него, между 41-м и 42-м километром слева на холме увидите руины армянского храма; по ту сторону его находится Топловское водохранилище. У подножия холма за автопавильоном отходит дорога в село Учебное.

После 47-го километра будет развилка влево, в село Земляничное, через которое пролегает пешеходный маршрут на гору Сугут-Оба (Бурус); она виднеется к югу от села, поднимаясь выше всех окрестных гор. Впереди, на юго-западе, торчит из леса похожий на клык утес Кокташ. Близ 52-го километра увидите поворот к селу Синекаменке, над которым стоит эта гора.

На 55-м километре лежит село Богатое. За автостанцией пересекаете речку Кучук-Карасу; дорога к средневековому храму начинается сразу за мостом и уходит к югу вверх по долине.

По выезде из села вправо ответвляется от шоссе дорога в село Лечебное; в том направлении видны скалы в начале Бурундукского хребта над селом Мичуринским. Близ 58-го километра влево ведет дорога к селам Красная Слобода, Поворотное и к Хмелевскому водохранилищу.

На 67-м километре въезжаете в село Чернополье. Впереди виден Белогорск, а к северу от него - белая стена горы Ак-Кая. Сразу за первым мостом (через речку Танасу) - развилка: влево уходит приветненское шоссе, по которому начинается маршрут к источнику Карасу-Баши. Правая дорога приведет к горе Ак-Кая. Чтобы попасть в Белогорск, надо проехать по феодосийскому шоссе еще около полукилометра и за мостом через Биюк-Карасу, перед подъемом, повернуть вправо.

Путешествие окончено. И хочется верить: вершины, увиденные вами в пути, села, выглядывающие из глубины долин, лесные дороги и тропы вновь позовут к себе. Добраться туда несложно, и без особых приготовлений и забот о снаряжении можно накануне выходного дня предложить друзьям: "Знаете что, а давайте...". И -

Только утро забрезжит меж гор,
Палку в руки и сумку за плечи,
И опять в необъятный простор,
Где следа нет ноги человечьей.
*

* Из неопубликованного стихотворения Н. Лезина "Средь высоких задумчивых гор".

А к вечеру вернетесь усталыми, но счастливыми и чуть-чуть иными: более восприимчивыми к красоте, более мудрыми. И более человечными, потому что подлинная человечность немыслима без любви к природе, ко всякому проявлению жизни на земле.

Во время похода вам предстоит становиться иногда следопытами, протаптывать заново заглохшие тропы; многие урочища Восточного Крыма, несмотря на их относительную близость к шоссейным дорогам, сохраняют всю прелесть "нехожености". И вы в ответе за то, чтобы не померкло это очарование. Чтобы всем, кто пройдет следом за вами, леса и горы подарили такую же незамутненную радость свидания с природой - "чистейшую из радостей земных", как сказал поэт.

Литература

1.                  И. Бабков. Горный Крым. Крымиздат, 1958.

2.                  И. Г. Генов. Дневник партизана. Крымиздат, 1963.

3.                  В. Драчук. У пошуках загадкових зображень. Киев, 1972.

4.                  В. Н. Дублянскии, В. В. Илюхин. Вслед за каплей воды. М., 1971.

5.                  В. Г. Ена. В горах и на равнинах Крыма. "Таврия", 1973.

6.                  В. Г. Килесса. На маршруте - Белогорск. "Таврия", 1975.

7.                  Е. Криштоф. Приглашение к путешествию. "Крым", 1965. Крым в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941 - 1945 гг. Крымиздат, 1963.

8.                  В. И. Лебединский. Геологические экскурсии по Крыму. "Таврия", 1976.

9.                  И. Мельников Пока бьется сердце. "Крым". 1969.

10.              А. Н. Олиферов, Б. М. Гольдин. Реки и озера. "Крым". 1966.

11.              А. Н. Олиферов. О крымском лесе, хранителе вод. Сб. "Рюкзак", "Крым", 1965.

12.              А. И. Полканов и Ю. А. Полканов. Судак. "Таврия", 1978.

13.              Н. И. Рубцов и др. Растительный мир. "Крым", 1966.

14.              П. М. Xристюк. Грибы. "Крым", 1966.

15.              Е. Н. Шамко. Дорогами крымских партизан. "Таврия", 1976.

16.              А. Щепинскии, Е. Черепанова. Степные курганы. "Таврия", 1972.